Di The Edge - Taman Nasional Himalaya Besar

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 15:33

Sekitar 3.000 m, di Taman Nasional Himalaya yang luar biasa karena udara semakin tipis, setiap langkah lambat berubah menjadi terkesiap. Angin dingin menerjang punggungan dan para penggemar keluar ke ombak yang berombak-ombak melintasi rerumputan alpine di sekitar Rakhundi Top (3.500m), di mana kami memutuskan untuk beristirahat. Dari tempat kami bertengger, kami dapat melihat salju yang jauh dari pegunungan di sekitar Tirath, sumber dari Sungai Tirthan, berkilau di bawah sinar matahari pagi. Lebih dari satu kilometer di bawah kami, Sungai Tirthan melintasi lembah dalam ke ufuk barat. Tinggi di atas kami, sekelompok lammergiers dan heringar griffon Heringaya berkulit putih yang aneh, berangin dengan malas di udara yang naik dari gunung.

Kami telah meninggalkan hutan deodar yang padat di belakang. Bahkan pohon Bhojpatra terakhir yang kami lihat adalah beberapa jalan kembali. Hanya semak alpin rendah dan juniper terhambat yang bertahan hidup di ketinggian ini. “Itu tempat kita harus pergi,” kata Basant, pemanduku, menunjuk ke pijakan batu yang jatuh tanpa henti dari puncak gunung. "Tidak perlu membawa kami lebih dari tiga jam untuk sampai ke Guntrao," tambahnya santai. "Hmmm," aku bergumam dengan acuh tak acuh, berusaha membuat panik. Lutut saya sudah terpukul, dan saya cukup tergoda untuk berbaring dan menghabiskan pagi dengan berendam di bawah sinar matahari pagi yang segar. Saya baru saja tertidur ketika lengkingan ‘kok-kok-kok … teguran peringatan kokas petani koklas menusuk ketenangan. "Tiga jam untuk secangkir teh hangat," kataku pada diriku sendiri, mengangkat potongan rumput dari jaketku, dan menyeret tubuhku ke kakiku. Basant dan Prem Singh sudah setengah jalan.

Sebelum pergi, saya menghabiskan hari dengan berlari-lari mencoba mencari tahu rute mana di taman yang terbuka - ada hujan deras di daerah itu beberapa minggu yang lalu, yang telah menghancurkan sejumlah jalan di sepanjang sungai dan hanyut hampir semua jembatannya. Tidak ada yang tahu rute mana yang terbuka, atau di mana kita bisa menyeberangi sungai. Namun semua orang mengklaim bahwa mereka tahu setiap rute di taman. Jadi, saya merasa lega menemukan diri saya di jalan pagi berikutnya dengan seorang pemandu yang dapat saya percayai, dan ya, persediaan dal, beras, dan Nutrella selama tujuh hari.

Ada gigitan di udara, dan hiruk-pikuk panggilan burung muncul dari hutan-hutan daun campuran yang padat dan padat dari elm, hazel-nut, maple, willow, dan poplar di sepanjang lembah sungai. Dan suara Sungai Tirthan yang mengalir deras naik dan turun dengan jejak. Ropa, desa terakhir sebelum kami memasuki taman, baru bangun ketika kami berhenti untuk minum teh. Mulai sekarang, kami sendiri. Dan ini juga di mana jejak menjadi kasar - jembatan di sepanjang sungai telah digantikan oleh kayu gelondong yang sempit, dan jalur itu telah jatuh di tempat-tempat, yang mengharuskan tanjakan berliku di bebatuan berserakan. Tiga jam kemudian, kami berada di Rolla, kami berhenti untuk hari itu - sebuah gubuk kecil beberapa menit dari sungai. Itu adalah hari yang mudah berjalan.

Pendakian dari Rolla ke Shilt adalah lurus ke atas nallah - tidak ada sedikit pun tanah di sepanjang jalan. Sedikit di bawah 3.000 m, hutan ek dan deodar digantikan oleh hutan yang didominasi oleh pohon cemara Himalaya dan kharsu (coklat), diselingi dengan cemara dan pinus biru (kail). Teriakan peringatan koklass menemani kami di sepanjang pendakian, dan tiba-tiba seekor ghoral berlari melintasi permukaan batu karang, terganggu oleh kedatangan kami dan kemudian memutuskan bahwa kami cukup jauh untuk tidak berbahaya, itu berjalan lancar. Giant landak landak membuang sampah di jalan. Dan ketika kita naik, itu menjadi lebih dingin. Pada saat kita tiba di Shilt, kita basah kuyup karena keringat - di bawah cahaya sore yang lembut, pohon-pohon kharsu di atas pondok terlihat seperti mereka telah ditaburi dengan tembaga dan karat, dan sekelompok lutung berayun dari cabang ke cabang, Terlihat curiga di intrusi kami.

Bunga-bunga alpine dari semua warna, mulai dari merah shock hingga biru tua, mekar di antara bebatuan, di sepanjang jalan setapak ke Guntrao. Prem Singh mengumpulkan akar bunga biru. "Ini disebut tosh kadva," katanya. "Sangat baik untuk masalah perut." Gumpalan jurinea (dhoop) tumbuh di tempat-tempat di mana ada tanah tingkat sedikit. Beberapa pohon bhojpatra (perak birch) berdiri putih dan sepi di tengah-tengah rumput dan bebatuan berwarna coklat. Saat kami mendaki ke Rakhundi Top, sebuah monal terbang - massa yang berdesakan dari bulu-bulu warna-warni yang tampaknya melesat lebih dari terbang di udara. "Monali," kata Basant sambil tersenyum. Pada saat kami mencapai Rakhundi Top, saya lelah. Sekitar 3.000 m, karena udara semakin tipis, setiap langkah lambat berubah menjadi terkesiap.

Dan terkesiap karena terkesiap, kami berjalan menuju Guntrao. Pondok kecil itu terletak di sisi gunung bawah angin. Matahari yang terbenam menyentuh punggung bukit - dari sini turun curam ke gubuk. Rumput telah tumbuh liar setelah monsun, membekukan jalan, jadi saya jatuh. Ketika saya tiba di pondok, Basant keluar dengan secangkir teh hangat untuk menyambut saya.

Langit di malam hari bersinar dengan sejuta bintang.Duduk di dekat perapian, makan makanan biasa dari dal, beras, dan Nutrella, Basant, Prem Singh dan aku bertukar cerita. Mereka memberi tahu saya tentang pertemuan dengan beruang, rusa musk yang berkeliaran di hutan gunung di seberang kita, dan dari jujurana (tragopan barat) - 'raja burung'. Legenda Himachali mengatakan bahwa setiap burung di alam semesta menyumbangkan satu bulu untuk menciptakan burung dengan warna yang tak terhitung dan keindahan yang tak tertandingi. "Jika Anda bangun cukup awal, Anda mungkin melihatnya," kata Basant, saat dia melihat saya mengantuk untuk tidur.

Pagi berikutnya ketika kami berangkat, Basant menunjuk ke sebuah padang rumput kecil di sisi bukit yang berlawanan. "Tahr," katanya, menunjuk ke tambalan yang terkena sinar matahari pertama. Saya dapat melihat tiga dengan teropong saya, tetapi mereka terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas. Jadi kami berangkat ke Dhel, padang rumput dataran tinggi terakhir sebelum kami memulai pendaratan kami. Untuk menuju ke sana, kita harus menyeberangi Tiket Supakhani. Tidak ada jalan menuju celah - hanya jalan setapak, selebar 6 inci. Ini menempel ke sisi gunung setelah lereng gunung, dengan setetes beberapa ratus meter. Terkadang ada tanah longsor, yang bergeser menakutkan di bawah kaki. “Kita harus melewatinya,” kata Basant, menyeru saya, ketika kabut bergulir ke arah celah, mengurangi jarak pandang hingga sekitar 10 kaki. Untuk sekali ini, saya benar-benar takut. Kami berhasil melewati Pass Supakhani di lima melewati satu. Di belakang kami, kabut telah bertambah tebal dan cepat, dan Anda hampir tidak bisa melihat satu kaki di depan. Saat lampu-lampu Basant beberapa dhoop di devta di Supakhani, aku menggumamkan doa yang lega.

Setelah melintasi Supakhani, kita memasuki padang rumput guling yang luas dari Dhel Thach (padang rumput alpine). Ini adalah negara beruang, dan kami sering menemukan jejak cakar di sepanjang jalan setapak. Frost telah mengubah rumput-rumputan di padang rumput menjadi cokelat busuk yang tumpul, tetapi setiap batu dilapisi karpet dengan bunga-bunga merah kecil. Berjalan di sini mudah dan, satu jam kemudian, kami tiba di pondok kayu yang indah di Dhel.

Mulai saat ini, rute kami turun ke Lembah Sainj, ke desa pertanian kecil di Lapah, di mana rumah-rumah dan kuil-kuil kayu bergantian dengan ladang jagung dan halaman kecil. Anak-anak bermain di jalan berbatu, sementara nenek duduk berjemur di balkon kayu yang berbahaya di sekitar rumah-rumah. Setelah Lapah datang Neuli, kepala jalan di Lembah Sainj, tempat mobil kami menunggu. “Anda belum melihat jujurana, jadi Anda akan kembali,” kata Basant, saat kami duduk di sebuah restoran di Neuli. "Aku pasti akan," aku mengumbar, memasukkan mie Maggi ke dalam mulutku. Saya akan kembali untuk mendengar dia menyanyikan lagu-lagu Himachali di dekat api unggun, saya akan kembali untuk melihat ratusan kupu-kupu yang berbeda di padang rumput, berjalan menembus hutan lebat, dan untuk melihat lammergeier menjulang melewati lembah-lembah.

Fakta Singkat

Negara: Himachal Pradesh

Lokasi: Terletak di Seraj Tehsil Distrik Kullu, Taman Nasional Himalaya Besar, salah satu taman nasional paling terkenal di India, berjarak 50 km dari Jarak Kullu 500 km N dari Delhi, 270 km N dari Chandigarh

Rute dari Delhi NH1 ke Chandigarh melalui Panipat dan Ambala; NH21 ke Aut via Bilaspur dan Mandi; jalan negara ke Gushaini melalui Larji dan Banjar

Kapan harus pergi: Taman terbuka sepanjang tahun. Apr-May adalah waktu terbaik untuk berkunjung. Pada saat ini, salju mencair, dan tanah bersih dari rumput yang membuat pendakian menjadi sulit. Musim gugur (Sep hingga pertengahan Nov) juga merupakan saat yang tepat untuk mengunjungi taman. Hujan monsun dan salju musim dingin membuat trekking cukup sulit. Tetapi hanya di musim dingin hewan seperti macan tutul salju dan tahr turun dari ketinggian yang lebih tinggi

Izin Tersedia dari Kantor ACF Tirthan Wildlife di Sai Ropa (Tel: 01902-2655320), dan dari Jiwa Nal Wildlife Range Office di Larji. Biaya izin: Indian Rs 50 per hari; orang asing Rs 200 sehari selama 5 hari pertama

Pergi ke sana untuk Tragopan, tahr dan macan tutul salju

tentang Penulis

Akshai Jain melakukan banyak gelar dalam Filsafat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan dirinya sendiri setelah itu. Jadi, dalam gaya Filosofis yang sejati, dia mengembara. Dan suatu hari, ia berjalan ke kantor majalah Outlook Traveller. Dia senang bahwa dia dibayar untuk melakukan apa yang paling dia sukai.