Chandigarh-Chamba: Melalui Kanvas Pelukis

Chandigarh-Chamba: Melalui Kanvas Pelukis

Perjalanan bukit, seperti anggur, harus dinikmati dalam ukuran kecil. Ini membutuhkan jenis kesenangan yang disediakan untuk sesi mencicipi. Anda harus berhenti sejenak dan menyesap pemandangan di waktu luang dan membiarkan kosakata baru lahir untuk menggambarkan berbagai rasa, aroma, dan kepribadian. Pada hari pembukaan dari perjalanan kami, itulah tepatnya yang tidak ada dalam agenda untuk kami. Kami menelan jalan ke tujuan. Itu Chandigarh-ke-Chamba-dan kembali berkendara tersebar selama sembilan hari, tiga negara bagian dan sekitar 930 km.

Chandigarh Lake (Foto oleh Wikimedia)

Matahari bersinar dalam segala kecemerlangannya ketika kami melintasi Chandigarh dan Panchkula di negara tetangga Haryana, melewati jam sibuk kantor. Innova sedang mengoceh di NH22 sebelum lama dan kami segera berkendara melewati Taman Mughal yang berteras di Pinjore. Di persimpangan berdiri bus kota, arah dicari untuk Bilaspur dan para pengamat memperingatkan kita tentang kondisi NH21A yang mengerikan. Kami tidak menyadari betapa mengerikannya sampai kami mencapai sedikit di depan Nalagarh, di mana kami berhenti untuk sarapan yang nikmat di Heritage Fort Resort. Ada pengalihan melalui undulating, undmetalled strip dan kemudian satu lagi di mana kami harus menyeberang melalui air ketika jembatan itu runtuh. Sopir kami, meskipun bernama Sher Singh, takut mengambil risiko. Dia bersenandung dan menguap sebelum keyakinannya pulih dan dia melaju ke sungai yang mengalir dengan flamboyan dari seorang veteran relijius. Pengalaman kami berubah menjadi pendahuluan.

Nalagarh-Swarghat adalah segmen berliku yang terus-menerus dibangun. Jalan raya adalah kombinasi dari lubang dan batu-batu yang hancur serta jalur-jalur kuccha intermittent yang meningkatkan deburan debu, mengurangi jarak pandang ke nol. Kami butuh satu setengah jam untuk melakukan 20 km dan vital kami memiliki penataan ulang pada saat kami memukul NH21 di Swarghat. Saat itu tengah hari, biasanya waktu yang dipilih di perbukitan karena ledakan dari langit. Hari itu tidak berbeda dan itu mengalir seolah-olah tidak ada hari esok. Perbukitan hijau subur, hasil dari monsun berlimpah-limpah, bersuka ria di kamar mandi. Saat angin melolong, pepohonan mulai menari seolah-olah mereka telah terpesona. Di perbukitan, hujan menghasilkan timbre yang cukup memukau. Ini adalah saat-saat untuk berhenti dan merendam semuanya. Ketika kami sampai di Bilaspur, odometer menunjukkan bahwa kami telah menempuh perjalanan hanya sejauh 126,6 km; menurut arloji, kami telah berada di jalan selama lebih dari 5 jam. Kami berharap untuk berhenti di Danau Gobind Sagar dalam perjalanan, tetapi itu semakin berubah menjadi berpacu dengan waktu.

Nalagarh (Foto oleh Passetti)

Di Mandi, kami menyeberang ke NH20 dan di sini mulai pendakian kami melalui pedesaan yang menyenangkan. Jogindernagar adalah pilihan di antara tempat-tempat yang kami lewati, dengan persawahan bertingkat dan pemandangan yang indah. Hujan deras membuat jarak pandang buruk dan hanya karena menipis, kabut menyelimuti rute, sehingga kami merayap. Ketika kami akhirnya mencapai persinggahan pertama kami, Norbulingka Institute di Sidhpur, 17 km dari McLeodganj, kami telah berada di jalan selama hampir 14 jam terus-menerus.

McLeodganj, kursi Yang Mulia Dalai Lama ke-14, dengan senang hati berada di pucuk konifer di Upper Dharamsala, dengan rentang Dhauladhar membentuk latar belakang yang mengesankan. Kami menghabiskan dua hari menjelajahi jalan-jalannya yang padat, multi-etnis tetapi sangat Tibet, dan menyelami momo dan thukpa.

Dalhousie (Foto oleh Srini G)

Pemandangan indah dari Beas

Perjalanan ke Dalhousie dari Dharamsala adalah serangkaian tikungan tajam, tikungan buta, dan tikungan tajam yang meliuk-liuk di atas jembatan, di sepanjang mata air yang tajam, sungai kecil yang deras, air terjun musiman, dan ladang bertingkat yang dihiasi rumah-rumah beratap lumpur tradisional. Setiap tikungan adalah kanvas pelukis, dengan pemandangan Sungai Beas yang cukup sering muncul dan hujan menambahkan dimensinya sendiri. Lereng di sekitar dusun Kakroti dan Kakiara memberi pemandangan bentang alam burung. Sebuah chai berhenti hebat, sama seperti kita telah keluar Dharamsala, adalah Dhouladhar Bhojanalya, bertengger di tepi bukit dan sungai. Tidak jauh dari kota Sihunta, Dhakauli, dusun dua rumah di tepi sungai, telah menarik minat saya dan saya pergi mengintip ke dalam halaman khas Chamba-gaya, untuk disambut oleh keluarga dari seorang Maanbakhsh dan Noordin yang tinggal di sana. Respon staccato awal menjadi percakapan yang meriah, di mana dalam pembalikan peristiwa saya menjadi yang diwawancarai.

Ketika saya pergi, Maanbakhsh memanggil cucunya. Dia berlari ke ladang dan kembali dengan membawa mentimun, dengan malu menawarkannya kepada saya bahkan ketika seluruh keluarga melihat. Kewalahan, saya mengambil beberapa. Itu adalah hadiah terbaik yang saya terima dalam waktu yang lama.

Ketika kami mencapai Dalhousie (6.678 kaki), pemandangan paling spektakuler terbentang di hadapan kami. Penutup kabut terangkat dan sinar matahari senja menebarkan cahaya lembut ke pegunungan di sekitarnya dan lembah di bawahnya, dan Pir Panjal yang agung mulai terlihat. Saya lupa semua tentang check in, mengambil kursi taman dan tidak bergerak sampai kota mengenakan jubah malamnya dan udara menjadi dingin. Setiap musim istimewa di sini. Selama tinggal, saya mengalami musim panas yang menyenangkan di akhir musim panas. Di musim dingin yang mendalam itu akan menjadi alam lain yang terbungkus dalam warna putih agung. Bukit-bukit di sekitar Dalhousie kolonial adalah surga bagi pejalan kaki.Salah satu jalurnya adalah ke Kalatop Wildlife Sanctuary, 81/2 km dari Gandhi Chowk, pusat kota. Rumah bagi beruang hitam Himalaya, kami pergi ke sana dalam perjalanan ke Chamba dan berjalan-jalan di antara deodarsnya tetapi tidak melihat satwa liar apa pun. Terkekeh satu treepie adalah satu-satunya yang menghibur kami. Kami membutuhkan waktu kurang dari satu jam untuk mencapai Khajjiar yang biasanya turis (6.400 kaki) di landasan yang mulus. Kami mengunyah mentimun dan lobak juicy saat kami mengamati dunia menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan - zorbing, parasailing, dan berkuda - di atas rerumputan cantik yang dipenuhi deodars yang berdiri sebagai sentinel. Dalam waktu setengah jam dari kita berada di sana, hujan, pasangan terpercaya kami, mengekang kami di dalam Innova.

Paralayang di Dalhousie (Foto oleh rajkumar1220)

Dalam sekejap, tindakan liburan menghilang dan semua yang tersisa di rawa hijau menyipitkan adalah penghuni klasiknya: kawanan domba, sapi Jersey, beberapa kuda dan kuda. Di tempat kami diparkir, seorang musisi lokal mulai memainkan lagu-lagu rakyat Chambiyali pada mandolinnya. Dalam sekejap itu, turis Khajjiar berubah menjadi padang rumput kebahagiaan.

Chamba Tujuan

Perjalanan selanjutnya ke Chamba juga merupakan urusan stall-and-move. Kami berhenti di sudut pandang dekat patung Dewa Shiva dari tempat pada hari yang cerah Gunung Kailash dapat dilihat. Kami tidak berhasil menunggu tutupan awan untuk mengangkat dan kemudian membuat jalan kami menurun melalui longsor yang rawan longsor dan perbukitan hijau yang indah berbintik-bintik dengan rumah-rumah. River Ravi berkelok-kelok ke dalam lanskap beberapa kilometer di bawah tujuan kami dan sama seperti odometer menunjukkan pembacaan sempurna sejauh 500 km, kami tiba di hub Chamba, Chaugan. Ternyata, Chamba (3.000 kaki) telah diserang oleh para peziarah yang kembali dari Manimahesh Yatra. Chaugan adalah tanah mereka yang terhenti dan tridents dari segala bentuk dan ukuran, dihias dengan syal merah suci, dihiasi rumput hijau. Di salah satu sudut tanah, pertandingan bela diri Thanga-ta atau Manipuri tingkat nasional sedang berlangsung. Saya adalah bagian dari galeri penonton untuk sementara waktu sebelum saya berlari keluar untuk melihat kota seukuran telapak kaki yang didirikan seribu tahun yang lalu. Penguasa Chamba telah menjadi pelindung seni dan ketika saya berjalan di bylanes, saya menemukan fakta bahwa kota itu adalah harta karun budaya; ada patung-patung logam, kerajinan perak, lukisan miniatur dan Chamba ruma (kain persegi yang dihiasi bordir satin satin ganda Chamba yang terkenal, disebut dorukha atau dua sisi, karena kedua sisi dapat digunakan). Ini benar-benar terpisah dari keindahan arsitektur dan pengerjaan halus yang ditemukan di gedung-gedung tua Chamba, terutama Akjie ​​Chandi Palace yang berlantai hijau - sebuah perguruan tinggi wanita sekarang - yang menghadap ke Chaugan.

Chamba Valley (Foto oleh Voobie)

Chamba juga satu-satunya tempat di mana kami menikmati makanan pahari yang lezat, khususnya rajma madra (kacang merah yang dimasak dalam jumlah yang sama dari ghee dan dadih) dan kadi. Rasa Chamba terus berlama-lama selama berhari-hari setelah perjalanan. Dalam perjalanan kembali ke Kangra Valley, kami mengambil SH43, yang dilalui melalui Jot - titik tertinggi dalam perjalanan (8.398.95 kaki) - dan Chowari. Itu adalah hari yang cerah dan ketika kami mendekati Jot, yang disambut oleh kami adalah panorama pegunungan yang tertutup salju. Saat saya melatih lensa kamera pada kisaran, seorang gembala yang memindahkan kawanannya menuruni bukit menunjukkan puncak yang ramping. "Anda harus mengklik itu," katanya. "Anda diberkati telah melihat Gunung Kailash." Salam Shiva! Dia akhirnya membuka tempat tinggalnya untuk kami.

Chowari dan Lahru yang lalu, perjalanan menjadi lebih datar, dan Nurpur seterusnya, NH20 membawa kami melalui lingkungan perkotaan ke persinggahan kami berikutnya: kebun teh Palampur (4.000 kaki). Pondok kami adalah liburan yang sempurna dari peradaban meskipun hanya beberapa menit dari sana.

Keesokan paginya, kami berkendara di sekitar perkebunan teh dan pasar pusat kota. The Dhauladhars terlihat superlatif di sini meminjam pesona khas untuk Palampur sylvan. Unsur lain yang menambah daya tarik kota adalah suara air dari jaringan cabangnya, dari mana kota ini mendapatkan namanya, kata lokal untuk air menjadi 'pulam'. Pemberhentian terakhir kami, Pragpur (1.919 kaki), adalah sebuah desa warisan, 88 km dan 2 jam jauhnya. Kami berkendara melewati perbukitan dataran rendah yang berhutan lebat. Denudasi bukit-bukit di sepanjang jalan raya telah membuat mereka rawan longsor dengan duri-duri musiman yang menambah kerusakan tarmak, yang tetap tidak merata sampai ke Pragpur. Setelah malam yang indah di manor negara warisan di sini, di mana kita membiarkan diri kita dimanjakan oleh layanan yang luar biasa, sudah waktunya untuk kembali ke rumah.

Pragpur (Foto oleh Dave Kleinschmidt)

Di Nangal, tepat ketika kami memasuki Punjab untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, kami melewatkan rute jalan raya melalui Kiratpur dan malah mengambil pengalihan melalui Nurpur Bedi untuk mencapai Ropar (NH21) dan beralih ke Chandigarh. The Kikar Lodge (Mob: 09478964971; Tarif: Rs 14.000-18.000 untuk 3D / 2N) di dekatnya membuat penghentian malam yang menyenangkan. Jalur memutar negara ini khas dari Punjab yang hijau dan pastoral dan mengemudi di jalan yang dialiri pohon kikar memberikan akhir yang indah untuk perjalanan kita.

Di jalan

Sebaiknya mulai sekitar jam 7 pagi dari Chandigarh. Di musim panas, jam 5 pagi akan cocok jika Anda ingin berkendara langsung ke Dharamsala melalui Mandi dan berhenti di perjalanan. Dari Chandigarh ke Pinjore, Anda harus menggunakan NH22; dari Pinjore ke Swarghat, Anda memiliki dua opsi - NH21A, jalan yang lebih pendek tetapi sangat buruk dan oleh karena itu dapat dihindari tetapi melewati Nalagarh, dan NH21 yang lebih panjang tetapi layak.

Jalan bebas hambatan Chandigarh (Foto oleh Siddhartha206)

Pada rute terakhir, Anda berkendara melalui Kurali, Ropar (atau Rupnagar) dan Kiratpur. Dari Swarghat, Anda menuju NH21, yang akan membawa Anda dari Bilaspur ke Mandi dan NH20 dari Mandi ke Malan melalui Palampur.Sisa perjalanan sampai Dharamsala dan seterusnya ke Rait ada di jalan distrik. Perjalanan dari Rait ke Draman ada di NH20, dari mana Anda harus mengambil jalan raya negara bagian (43 dan 28) ke Banikhet melalui Tunnuhatti. Perjalanan sampai Dalhousie dan Khajjiar berada di jalan-jalan distrik. Chamba dan Nurpur, dalam perjalanan kembali ke Palampur, diakses melalui jalan raya negara bagian (33, 43 dan 28). Dari Nurpur, ambil NH20 ke Palampur; kemudian kembali ke Mator Chowk untuk mengambil NH88 hingga Jwalamukhi Junction, dari mana Anda masuk ke SH23 sampai Nehran Pukhar.

Jalan negara (sekarang jalan raya negara bagian) menghubungkan Nehran Pukhar dengan Pragpur. Untuk beralih ke Chandigarh, menuju Kaloha, 6 km di NH70, dan lanjutkan ke Amb (meskipun rute yang diambil penulis ini adalah Pragpur-Nehran Pukhar- Mubarakpur-Amb); dan kemudian ambil jalan raya negara bagian (25 dan 22) melalui Una ke Nangal. Meskipun jalan raya negara bagian menghubungkan Nangal ke Kiratpur, kami mengambil jalan negara bukan untuk keluar dari NH21 setelah Ropar karena peregangan Kiratpur-Ropar adalah semua tentang kemacetan dan lalu lintas yang padat. NH21 membawa Anda ke Chandigarh melalui Kurali dan Kharar. Dari Mandi dan seterusnya, NH20 melalui Jogindernagar ke Dharamsala bisa sepi karena hari mulai gelap. Kecuali di dalam dan di sekitar kota-kota dalam perjalanan, tidak ada bengkel mekanik atau bengkel yang buka pada jam akhir. Jika mengemudi di musim dingin, akan lebih baik untuk memulai lebih awal dan mencapai tujuan saat pencahayaannya cukup baik. Sampai sekarang, NH21A adalah single-lane dan kondisi jalan agak miskin. Rute memutar ini tetap menjadi favorit dengan reliis yang mendapatkan adrenalin yang melakukan tikungan reyot.

Tentang Penulis:

Brinda Suri telah bekerja dalam berbagai kapasitas editorial di industri surat kabar, di mana dia akan menyesuaikan kejadian-kejadian dunia dalam grid tujuh kolom. Sekarang dia berlari sesuka hati dan membagikan laporan tentang pengembaraan dari dunia yang digunakannya untuk mengedit.

"

Share:

Halaman Sejenis

add