Di jalan menuju Tikal: petualangan hutan Guatemala

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 15:33

Rute pendakian tiga hari yang baru memberi masyarakat setempat kesempatan untuk memandu wisatawan jauh ke dalam hutan Guatemala melalui Cagar Biosfer Maya ke kota Tikal yang megah dan hancur, yang dulu merupakan metropolis yang berkembang di pusat peradaban Maya. Traveler Lonely Planet pergi untuk mengujinya.

Angin dingin menyapu permukaan Danau Peten Itza dan di atas kota pulau Flores. Saat itu pagi hari dan jalan-jalan sedang dibangun, perlahan-lahan dipenuhi oleh penjual pasar, anak-anak sekolah dan dengungan tuk-tuk. Cahaya lembut membawa cahaya ke rumah-rumah beratap merah yang dicat dengan warna kuning, hijau dan biru, dan semuanya berlipat ganda dalam pantulan danau yang goyah.

Dengan lorong-lorong berbatu dan tepi pantai yang tergerai lembut, Flores adalah gambaran ketenangan, sehingga sulit untuk membayangkan bahwa pulau di sekitarnya di Guatemala utara pernah menjadi tuan rumah bagi aksi terakhir berdarah peradaban Maya yang berabad-abad.

Sepanjang abad ke-17, para conquistador Spanyol melancarkan kampanye tanpa belas kasihan di seluruh Amerika dan pada pagi hari tanggal 13 Maret 1697, mereka turun ke Flores, benteng dari klan Maya terakhir yang tak terkalahkan, Itza. Di Danau Petén Itzá, para prajurit Maya di perahu dayung berdiri untuk menembakkan panah-panah buluh melawan tembakan senapan dari galleon Spanyol. Karena putus asa, Itza dibantai. Setiap orang yang selamat meninggalkan pulau dan berenang ke tempat aman di seberang danau yang masih menyandang nama mereka.

Pertempuran ini mengakhiri 2.000 tahun kekuasaan Maya, sebuah peradaban yang membentang dari Meksiko selatan zaman sekarang di Guatemala dan Belize, ke Honduras barat dan El Salvador bagian utara.

Di Flores hari ini, tidak ada tanda-tanda Itza, bekas rumah pulau mereka sekarang berharga untuk arsitektur kolonial yang dibangun oleh penakluk mereka. Atap merah Spanyol, kotak berbayang dan katedral Katolik yang menjulang tinggi dapat ditemukan di seluruh Guatemala, terutama di kota tua yang dilindungi UNESCO, yang dibangun kembali di Antigua selatan negara itu. Antigua tumbuh menjadi ibu kota kolonial, dengan universitas, rumah sakit, percetakan dan sebanyak 38 gereja dibangun menggunakan tenaga kerja pribumi. Pada 29 Juli 1773, kekuatan yang bahkan lebih besar dari yang dimiliki para conquistador 'akan menghancurkan sebagian besar - gempa besar. Setahun kemudian, ibu kota dipindahkan ke Guatemala City.

Hari 1: rute perdagangan dari Cruce Dos Aguadas

Di seluruh hutan di Guatemala utara, ada tempat-tempat di mana sisa-sisa peninggalan zaman pra-kolonial tetap ada, di batu-batu bangunan yang runtuh dan dalam tradisi keturunan Maya yang sangat terawat. Tidak jauh dari Flores adalah Cruce Dos Aguadas, sebuah desa berdebu dari rumah beratap seng dan ayam gores. Di sini dimulai jalur berjalan baru yang mengikuti rute perdagangan dari timur Maya kuno melalui hutan lebat ke benteng Tikal yang hancur, menggunakan pemandu lokal dari masyarakat sekitar.

Memandu tempat tidur tali, makanan dan air untuk perjalanan tiga hari ke punggung dua kuda yang kokoh. Kami menghilang di bawah kanopi hutan di sepanjang jalan di mana pengumpul pohon-pohon Maya mengangkut barang-barang dan prajurit mereka sekali berbaris, baju besi mereka terbuat dari rompi katun yang dikemas dengan garam batu.

Memimpin jalan adalah pemandu kami Cristóbal Coc Maquín. Dia telah menjalani jejak ini sejak dia masih kecil, ketika dia akan berburu tanaman dan rempah-rempah dengan ayahnya, seorang pria pengobatan lokal yang dihormati. "Kembali di masa lalu," katanya, "tidak ada dokter, tidak ada apotek. Maya tahu bagaimana menyembuhkan diri dengan bantuan hutan, dan kami masih melakukannya hari ini."

Hamparan hutan ini berada di tengah-tengah Cagar Biosfer Maya, 7.100 mil persegi hutan hujan tropis terlindung yang membentang di sepanjang perbatasan utara Guatemala. Wilayah ini dulunya dihuni oleh populasi antara dua hingga sepuluh juta Maya, tergantung pada arkeolog mana yang Anda yakini. Hari ini, ini adalah rumah bagi ratusan spesies hewan, dari monyet laba-laba yang segera muncul di pepohonan ke jaguar yang selalu sulit dipahami. Kanopi hidup dengan kicauan burung memabukkan, ditemani oleh makhluk-makhluk tersembunyi di tanah.

Kami melintasi mil terakhir ke kamp kami. Ketika sore mellows hingga senja, paduan suara burung kicauan yang riang mencapai akhir dan gergaji berliku tinggi dari serangga dimulai, menggembar-gemborkan penampilan sejuta bintang.

Hari 2: menjelajahi El Zotz

Panggilan monyet howler berdering di hutan, di bawah angin yang bergema di antara pepohonan. Saya menyaksikan fajar menyingsing dari puncak puing-puing piramida batu berkerut, jalan memutar dua jam dengan cahaya obor dari jalur utama.

Sekitar 1.200 tahun yang lalu, sudut pandang ini mengabaikan metropolitan Maya yang berkembang di Pa’Chan, kota perdagangan penting dengan istana, kuil, dan monumen.Saat ini, situs ini hampir seluruhnya tersembunyi, bangunan-bangunan batu yang kuat tercekik dan ditelan selama berabad-abad oleh kemajuan hutan yang berangsur-angsur. Sekarang dikenal sebagai El Zotz, daerah itu baru ditemukan oleh para arkeolog pada tahun 1978, dan sementara beberapa bangunan telah digali sebagian, sebagian besar tetap ditemukan: tersimpul dengan tanaman merambat dan merambat, hampir tidak dapat dilihat dari lanskap di sekitarnya.

Patrociño Lopez Ortiz, penjaga taman tua berusia 57 tahun, menyapa kami dengan tangan terangkat untuk melindungi matanya dari matahari terbit. Dia bertanggung jawab untuk mengusir para perusuh dan pencuri untuk mencari artefak, meskipun dia mengakui ini tidak menjadi masalah sejak tahun 70-an. "Saya bekerja di sini karena saya suka melindungi situs ini," katanya. "Tentu saja, saya butuh uang untuk bertahan hidup, untuk keluarga saya, tetapi jika saya tidak saya akan tetap datang ke sini untuk menjaga tempat ini. Itu adalah warisan dari negara saya."

Ketika kita melangkah lebih jauh, menjadi jelas betapa terpencil dan belum dijelajahi daerah ini: lanskap dipenuhi dengan bangunan kuno yang belum ditemukan. Setelah jalan yang sibuk, jalan sempit yang kini kita jalani tampaknya lenyap sama sekali saat hutan mengental. Dengan nada lirih, nyaris tak terdengar di atas bunyi gemuruh hutan, Cristóbal memberi tahu saya bahwa di bagian terdalam dari hutan inilah beberapa makhluk Maya yang paling ditakuti mengintai mangsanya. Pelancong harus menjaga mata mereka untuk melihat sisimite, ghoul yang memikat korban dan mencuri kemampuan berbicara mereka. Atau siguanaba, roh wanita dengan payudara terjumbai dan wajah seekor kuda, yang berpesta di jiwa pria. "Hanya 10 hari yang lalu, salah satu pria di perkemahan membangunkan kami berteriak, mengatakan siguanaba menangkapnya," kata Cristóbal serius. "Kami bergegas membantu, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Mungkin dia bermimpi. "Dia mengangkat bahu. 'Mungkin tidak.'

Hari 3: muncul di Tikal

Di jantung cekungan Petén, dua hari berjalan kaki dari El Zotz dan 50 mil dari Cruce Dos Aguadas, jalan setapak mencapai ujungnya. Seperti jutaan Maya di depan kita, perjalanan kita berakhir di kota batu Tikal, pusat peradaban Maya selama lebih dari 700 tahun. Saya muncul dari hutan yang menempel ke kejutan ruang terbuka. Di depan adalah halaman yang rapi - begitu Gran Plaza, dikelilingi oleh kuil-kuil, jalan-jalan dan bekas rumah. Semuanya dibayangi oleh Kuil Grand Jaguar, sebuah piramida penguburan yang dibangun dengan balok batu kapur besar yang menjulang tinggi seperti tangga raksasa yang berjarak 44 meter ke udara. Lebih monolit dot cakrawala, termasuk yang termegah dari mereka semua - Temple IV, puncaknya menjorok di atas kanopi.

Kemudian tiba-tiba, sekitar tahun 900 M, Tikal tiba-tiba ditinggalkan, karena alasan yang masih menghindarkan sejarawan (meskipun banyak teori, mulai dari perubahan iklim hingga epidemi dan bahkan penculikan alien secara massal). Jatuhnya Tikal dianggap sebagai akhir periode terbesar Maya; apa yang terjadi setelah beberapa ratus tahun kemunduran hingga kekalahan berdarah di pantai Flores.

Christa Larwood adalah penulis reguler untuk Lonely Planet Traveller dan arachnophobe, beruntung tidak melihat seekor laba-laba tunggal di hutan.

Untuk berlangganan majalah Lonely Planet Traveller di Inggris, klik di sini.