Lapland melampaui Santa: budaya dan hutan belantara di Finlandia utara

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 15:33

Masih ada lagi di Lapland Finlandia daripada yang ditemui Santa, seperti yang dikisahkan pengarang Lonely Planet, Kerry Christiani ketika dia menyundul 500 km di utara Lingkaran Arktik, menemukan adegan kartu Natal berupa danau beku dan hutan boreal, bulunya yang ditarik rusa, dan salju yang terletak dalam dan renyah dan bahkan - semuanya bermandikan cahaya senja kebiruan di malam kutub.

Sangat lucu, seberapa banyak Anda berpikir tentang cahaya ketika ada kekurangan seperti itu. Malam kutub, di mana matahari tidak terbit di atas cakrawala dari akhir November hingga pertengahan Januari, tirai utara Finlandia di jubah gelap kegelapan, membawa perubahan biorhythm-mengubah. Ini adalah salah satu hal pertama yang menyerang Anda di alam liar beku Lapland pada saat ini tahun. Dengan tidak adanya siang hari, waktu bergerak lebih lambat dan berarti lebih sedikit. Warna merah kemerahan di sekitar subuh sekitar tengah hari menandakan fajar dan suar terakhir dari matahari terbenam malam menjelang pukul 2 siang. Malam kutub mengundang istirahat, kontemplasi dan introspeksi; itu membuat indera waspada tinggi dan melempar elemen ke dalam relief yang tajam.

Alam terasa sedikit lebih dekat di Utsjoki, di mana Sungai Teno yang kaya akan salmon membentuk perbatasan alami dengan Norwegia, dan lembah sungai naik ke dataran tinggi yang dijejali pohon birch dan lumut yang lebat. Terselubung dalam warna putih berkilau, pemandangan adalah hal-hal dari fantasi masa kecil dan pondok kayu di Valle Holiday Village (https://www.poronpurijat.fi/en/activity-services.php?lang=FI) yang cocok dengan musim dingin gambar. Disini saya menerima sambutan hangat dari Sami host Petteri, Eetu dan Anne Valle. Setelah makan daging dan keju rusa yang tumis dengan selai cloudberry, saya melangkah keluar ke malam Arctic yang renyah dengan harapan dapat melihat aurora borealis, tetapi awan yang tersisa dan Cahaya Utara tidak muncul.

Dengan cahaya samar fajar pertama, kami berangkat keesokan paginya ke peternakan rusa keluarga Valle. Meskipun banyak penduduk asli Sami dari daerah-daerah ini sekarang memiliki pekerjaan harian dan iPhone, gaya hidup mereka tetap berakar kuat dalam tradisi; mereka diam-diam bangga dengan bahasa, pakaian, dan budaya mereka. Beberapa aspek gaya hidup mereka mirip dengan para pemburu pemburu zaman modern - mereka memancing di danau dan sungai murni ini dan mencari makan di hutan ini untuk jamur dan berry liar. Gembala rusa masih merupakan sumber kehidupan mereka, menyediakan makanan, pakaian dan transportasi.

Meskipun ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan dari A ke B, tidak ada yang lebih ajaib daripada dengan kereta luncur yang digerakkan rusa. Terbungkus dalam selimut dan bersembunyi, kami meluncur melewati bentang-bentang yang beku dengan gerakan lambat yang menakjubkan, yang mulai kabur saat rusa mengambil kecepatan, terengah-engah dengan pengerahan tenaga, lidah mereka nongkrong seperti anjing. Rusa yang menuntun kereta luncur saya memiliki garis pemberontak, kadang-kadang mencoba lari ke hutan atau tetap keras kepala dan tidak bergerak sampai Petteri menunjukkannya yang mengenakan tanduk.

Sekitar sore hari, hari sudah mulai memudar hingga senja dan api sedang memanas lavvu tenda dengan apik, di mana kami berhenti sejenak untuk menikmati sajian teh bergaya Sami, dengan sosis, minuman hangat disajikan dalam kayu tradisional kuksa cangkir dan berbagi cerita. "Serigala dan lynx yang berkeliaran di wilayah ini adalah spesies yang dilindungi, tetapi mereka menimbulkan ancaman yang sangat nyata bagi rusa," kata Eetu. Dan beruang? "Oh ya, ada beruang coklat di sini, tetapi kamu jarang melihat mereka," kata Petteri. "Kadang-kadang kita mungkin memberitahu tetangga kita bahwa kita telah melihat beruang untuk melindungi patch cloudberry terbaik kita di musim panas," dia menyeringai. Pengumpulan buah berry emas yang tumbuh di lahan rawa ini adalah bisnis teritorial yang serius, sepertinya.

Saat bayangan menari di malam dingin kutub, Petteri menyanyikan Sami joik, sebuah puisi ritmik yang lembut mendayu - yang ini didedikasikan untuk kakeknya, katanya, yang ingatannya sekarang menyala seterang api di tenda.

Setelah Sungai Teno yang berkelok-kelok, sekitar 40 km timur laut keesokan harinya membawa saya ke Nuorgam. Di sini Raimo, istrinya Sami Marjatta dan putra mereka, Santeri, menjalankan Nuorgam Holiday Village (https://www.nuorgaminlomakeskus.fi), sekelompok pondok kayu, beberapa lengkap dengan saunanya sendiri, dikelilingi oleh hutan belantara yang megah di mana-mana. Lebih dari satu cangkir glögi (jus buah berbumbu panas) dan piparkakku (roti jahe), Raimo memberi tahu saya tentang kegiatan musim dingin setempat, yang berkisar dari ski lintas alam dan snowshoeing hingga memancing es dan mobil salju. "Mungkin kita akan beruntung dengan lampu utara," katanya, menunjuk pada grafik yang menunjukkan aktivitas tinggi. "Kami melihatnya sekitar 40 kali setahun di sini." Bahkan, lampu selalu ada di sana, tetapi kadang-kadang mereka tersembunyi di balik awan. "Waktu terbaik untuk melihat warna yang tepat adalah pada sore hari ketika mereka melayang rendah di cakrawala."

Sebuah mobil salju siap dan menunggu untuk membawa saya ke ketinggian keesokan paginya. Kecepatan bukan esensi, meskipun mobil salju secara signifikan lebih cepat dan tentu saja kurang temperamental daripada rusa. Dalam waktu singkat kami mencapai danau beku yang tinggi di atas dataran. "Waktunya sedikit memancing es," kata Raimo. Dengan keterampilan dan kemudahan yang jelas, ia membuat lubang di es dengan auger, lalu menurunkan batang jig. Aku mencobanya dan terkejut betapa sederhananya itu, tapi meskipun dingin menggigit, trout dan Arctic char tidak.

Bulan yang hampir penuh mengintip sedikit demi sedikit dari awan dan potongan-potongan langit mulai jernih. Setelah berhenti sebentar di perbatasan Norwegia, di mana tanda menunjukkan titik tertinggi di Finlandia dan Uni Eropa, kami naik ke ketinggian untuk sedikit memandang ke langit, tetapi tampaknya lampu tidak keluar untuk bermain. Terselip di tempat tidur satu jam kemudian, saya mendengar suara ketukan di pintu. "Lampu-lampu," Raimo berbisik-bisik di tengah malam. "Kamu bisa melihat aurora." Dalam beberapa detik saya berada di luar, menyaksikan dengan heran karena cahaya yang disebabkan oleh angin matahari berinteraksi dengan partikel bermuatan di medan magnet bumi melukis langit malam. Seolah-olah dewa Norse menggambar melintasi langit dengan tinta tak terlihat. Apa yang saya lihat adalah cahaya pucat yang hampir tidak terlihat, bergeser dan berbunga, berayun dan jatuh, hanya untuk menghilang detik atau menit kemudian. Apa yang ditangkap kamera saya adalah tirai berwarna hijau.

Sami sangat menghormati lampu utara dan tetap diam di hadapan mereka. Aurora borealis memiliki pengetahuan dan legenda: beberapa orang mengatakan bahwa cahaya adalah roh para leluhur penari. Nama Sami mereka revontulet, atau 'rubah api', mengacu pada mitos bahwa mereka diciptakan oleh rubah Arktik berlari melalui salju, yang mengirim bunga api terbang ke langit. Sepertinya ada kemungkinan, saya pikir, saat saya menatap ke malam yang sangat jernih. Lampu yang fantastis dan Sami benar - mereka membuat Anda tidak bisa berkata-kata dan tampak seolah-olah tidak cukup dari dunia ini.

Jadikan itu kenyataan

Finnair (https://www.finnair.com) terbang ke Ivalo melalui Helsinki dari London Heathrow dan Manchester, dengan penerbangan kembali dari £ 228 dan £ 250 masing-masing. Ada hingga empat penerbangan sehari dari Helsinki ke Ivalo, dengan penerbangan kembali dari £ 149. Untuk lowdown di Lapland dan Finlandia, kunjungi www.visitfinland.com.