Tertinggi di sirkuit Huemul: perjalanan Patagonia yang kurang dikenal

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 15:33

Sirkuit 'W' Torres del Paine sering disebut-sebut sebagai perjalanan yang harus dilakukan Patagonia, tetapi ada bintang yang menanjak di kantong jauh jauh dari Parque Nacional Los Glaciares - sirkuit Huemul empat hari. Kami turun ke padang gurun glasial di sini dan memiliki jejak cukup banyak untuk diri kita sendiri.

Kota kecil El Chaltén, Argentina memudar perlahan dari fokus, Cordón del Bosque naik di belakangnya dalam riak tertutup salju di atas tikungan luas Río de las Vueltas. Tidak lama setelah kami memulai perjalanan kami jauh ke jantung Parque Nacional Los Glaciares sebelum pemandu kami Pablo berhenti mati di jalurnya dan menunjuk ke langit menuju condor yang melambung dengan angin. Kita hampir cukup dekat untuk mendengar bunyi ketukan lebar tiga meter dari salah satu burung terbesar di dunia.

'Puncak api'

"Kau lihat puncaknya di sana?" Pablo bertanya. Tatapan saya terangkat ke cakrawala yang terjerat oleh granit-granit dari jajaran Fitz Roy, terangkat seperti belati dari padang rumput di perbatasan Chile-Argentina. Saya memperbesar ketinggian tertinggi: 3405m Monte Fitz Roy. 'Orang-orang asli Tehuelche mengira itu adalah gunung api karena awan tipis yang melengkung di sekitar puncaknya.' Memang nama Tehuelche untuk puncak berarti 'gunung merokok' atau 'puncak api'. Gunung api atau bukan, ini adalah binatang buas yang menakutkan dari gunung yang mendorong bahkan para pendaki paling hardcore ke batas mereka.

Sirkuit Huemul menempati posisi sebagai salah satu jalur paling menantang di Patagonia, tetapi hari pertama hampir mudah. Matahari bersinar, berjalan sangat mudah, medan cukup lembut. Ada bisikan samar musim gugur di awal lenga, atau hutan beech selatan, daun mereka mulai berubah warna coklat dan emas. Semua sangat tenang tetapi untuk suara kaki di batu dan kicauan burung. Pablo diberi petunjuk tentang flora dan satwa liar setempat, menunjukkan fleker Chili yang terbang keluar dari pohon yang diselimuti mistletoe palsu. Selain flekter, pelatuk Magellan dan parkit austral cukup sering terlihat, meskipun kemungkinan melihat puma atau nama panggilan huemul, rusa Andean Selatan yang langka, jarang terjadi.

Bola oranye tebal yang meledak dari beberapa batang pohon seperti wabah jerawat adalah pan de Indio, atau roti India, jamur parasit yang dapat dimakan, jika tidak sangat lezat. Kami juga berhenti sejenak untuk mencicipi buah berry yang berisi vitamin C dari semak-semak berduri. "Menurut legenda setempat, jika Anda memakan buah beri ini, Anda pasti akan kembali ke Patagonia," kata Pablo sambil tersenyum.

Mt. Huemel di cakrawala

Pandangan menjadi semakin dramatis ketika jalan keluar dari hutan dan mulai naik, mengambil hamparan gletser, topaz dari Lago Viedma. Wajah bergerigi Mt. Huemul dengan gletser gantung dan Cerro Solo 2221m, satu-satunya ranger di antara pegunungan, menuntut perhatian saat jejak menurun ke lembah Laguna Toro dan kami mencapai kamp kami untuk bermalam. Senja jatuh dan kami merangkak masuk ke tenda saat angin mulai bertiup - rasa akan datang.

Sampai jam 6 pagi, kami sarapan dengan cepat di kegelapan sebelum mengemasi tenda dan mengenakan ransel. Langit tampak mengancam saat kita melangkah cepat untuk tantangan pertama kita hari - menyeberangi Rio Túnel, yang sebenarnya ternyata menjadi tiga sungai kecil dan satu sungai besar. Setelah mengganti sepatu dan melepaskan tali pengikat kami, kami melanjutkan menyeberangi sungai, satu demi satu. Airnya sangat dingin dan hampir sedalam pinggang, arus yang kuat dan bebatuan yang licin di bawah kaki. Balapan adrenalin saat aku mengumpulkan setiap ons kekuatan untuk melintasi sungai, menggunakan tongkatku untuk mendukungku, kadang-kadang ditekuk dua kali oleh tiupan angin. Setiap langkah itu penting. Aku mencapai sisi lain, dengan lega dan kegembiraan menyapu tubuh menggigilku seperti gelombang pasang. Sebuah busur pelangi di atas kita saat kita menekan ke depan.

Patagonia tidak hanya liar karena topografinya - ini adalah wilayah yang diperintah oleh unsur-unsur, terkenal karena angin kencang dan cuaca yang berubah-ubah yang dapat berubah dengan setetes topi. Hari ini, kita menanggung beban alam yang melepaskan kekuatan penuhnya. Setelah penyeberangan sungai datang melintasi Gletser Túnel Bawah. Pada hari yang cerah, Pablo memberitahu kita, gletser yang berkilau berkilau biru dan pemandangannya luar biasa. Dalam angin yang menderu dan hujan deras, bagaimanapun, puncak-puncak pisau yang gelap di Cerro Grande adalah visi Mordor. Jika berjalan di atas es tanpa crampon terasa seperti seluncur es tanpa sepatu pada awalnya, kita segera mendapatkan keahliannya - menghindari keping-keping licin dan membidik bagian-bagian moraine yang menggelegar.

Mendekati Bidang Es Patagonian Selatan

Jejak punggungan menanjak tajam dan tak henti-hentinya dari gletser. Masih bertarung dengan angin berbahaya dan hujan deras, kami mendaki lereng berbatu menuju Paso del Viento (Windy Pass) pada 1550m. Dengan pendakian 900m yang kuat di bawah ikat pinggang kami, cuaca akhirnya mulai menunjukkan belas kasihan dan kami merebut pandangan pertama kami di Southern Patagonian Ice Field, bongkahan es terbesar ketiga di planet ini (di luar Greenland dan Antartika). Kami kaget karena skalanya - yang membentang tampaknya tak terbatas dan digariskan oleh puncak seperti Cerro Mariano Moreno, tertinggi ketiga Patagonia di 3462m.

Pemandangan yang membangkitkan semangat memacu kami untuk turun melalui lembah dataran tinggi berbintik-bintik hijau, yang bayangan sungai ke Paso del Viento Refuge. Dengan pakaian yang dirapikan untuk dikeringkan di tempat perlindungan darurat, kami berkumpul di sekitar cangkir sup dan teh panas dan menghidupkan kembali tantangan hari itu. Saya bisa merasakan setiap otot di tubuh saya dan saya tidak sendirian - sesama pejalan kaki dari Colorado, yang baru saja menyelesaikan Iron Man pertamanya, mengatakan itu adalah hari tersulit dalam perjalanan yang pernah dia lakukan.

Salju membanjiri gunung di pagi hari saat kami meninggalkan tempat perlindungan dan memulai pendakian lembut di jalan yang berkelok-kelok di Gunung. Huemul, lalu menyeberangi sungai sebelum mengikuti jejak berbatu di atas dan di sekitar cacque glasial. Beku dan sangat retak, Southern Patagonia Ice Field menerjang jalannya melalui pegunungan yang menyebar di depan kita. Coba seperti yang kita mungkin, tidak mungkin untuk menangkap keagungan sepenuhnya pada kamera.

Sekilas kemegahan glasial

Aku bergulat dengan angin sekali lagi pada pendakian kaku ke Passo Huemul di 987m, tetapi hembusannya mereda saat kami terjatuh di sisi lain celah. Sebuah langkan di sini menawarkan pemandangan lingkaran dari Gletser Viedma yang tidak kalah luar biasa. Empat kali lipat ukuran Perito Moreno yang lebih terkenal, ini adalah gletser terbesar Argentina - keindahannya yang ditonjolkan oleh perairan biru Lago Viedma. Piknik di rerimbunan hutan terdekat memecat kami untuk turun ke danau di bawah tempat gunung es berdentang. Setelah tanjakan yang keras beberapa hari terakhir, mengambil kecepatan melalui menurun lenga hutan itu menggembirakan, dengan akar ganjil yang aneh dan pohon yang tertekuk memberikan rintangan alami. Sunset melukis langit dengan pastel saat kita mencapai tepi danau dan mendirikan kemah di Bahía Cabo de Hornos.

Hari keempat membawa kita pada march mantap keluar melalui padang rumput, meninggalkan pemandangan yang memikat dari Gletser Viedma dan mencapai jejak yang bergelombang di atas Lago Viedma. Kami melintasi Rio Túnel lagi, tetapi kali ini dalam kondisi yang jauh lebih tenang, melintasi dua demi dua secara diagonal dengan arus. Menghancurkan bank untuk piknik, kita tahu jalan keluar melalui dasar estancia ke titik akhir di Bahía Túnel akan menjadi pelayaran biasa. Pikiran mengembara ke tempat tidur yang tepat, wifi, bir dan pizza. Kami baru saja melihat jiwa lain selama empat hari terakhir dan peradaban semakin dekat. Tapi untuk saat ini hanya kami dan membuka hutan belantara. Aku memejamkan mata dan mendengarkan deru air di atas batu, pikiran-pikiran melayang seringan condor menangkap angin. Entah bagaimana saya punya firasat itu, berry calafate atau tidak, saya akan kembali.

Jadikan itu kenyataan

Musim hiking Patagonia berlangsung dari Oktober hingga April (musim semi ke musim gugur). Musim panas membawa iklim paling hangat, dengan suhu mencapai maksimum 15 ° C (59 ° F). Selalu siap untuk cuaca yang tak terduga dengan lapisan yang hangat, sepatu yang kokoh, gigi tahan air, dan tongkat berjalan. El Chaltén adalah kota yang tenang, dengan tetapan backpacker yang stabil (kebanyakan ada untuk hiking) dan beberapa hostel dan penginapan.

Kerry Christiani melakukan perjalanan ke Argentina dengan dukungan dari Swoop Patagonia (swoop-patagonia.com) dan Walk Patagonia (walkpatagonia.com). Kontributor Lonely Planet tidak menerima barang gratis sebagai ganti untuk liputan yang positif.