Tasmania: pulau yang liar di hati

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 15:33

Temukan pulau Australia di mana narapidana dikirim untuk dilupakan, tebing besar menandai perbatasan terakhir sebelum Antartika, dan hutan purba menggeliat dengan makhluk misterius.

Gemuruh burung kakaktua hitam berdering di teluk seperti suara engsel yang tidak rusak. Dari tepi air, rumput beludru membentang di atas bukit yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan batu pasir tua yang indah, rumah-rumah papan cuaca yang rapi, dan menara gereja, dengan taman-taman berbunga dan jalan panjang dari pohon ek dengan latar belakang pohon-pohon gum yang berkarat. Dikenal sebagai Port Arthur, pemukiman kecil ini terletak di sudut tenggara negara kepulauan Australia; pada hari yang cerah seperti hari ini, sulit membayangkan bahwa ini pernah menjadi salah satu tempat yang paling ditakuti di Kerajaan Inggris.

Untuk sebagian besar abad ke-19, nama Tanah Van Diemen - seperti Tasmania kemudian dikenal - dibisikkan ketakutan di antara mereka yang paling mungkin menemukan diri mereka di sisi yang salah dari sistem keadilan Victorian yang kejam.

Terlihat sedekat mungkin dengan tepi peta karena kemungkinan untuk pergi, Tanah Van Diemen adalah oubliette yang sempurna, rumah yang sangat jauh untuk masyarakat Inggris yang paling tidak diinginkan. Kapal kayu berderit penuh dengan narapidana, dari pembunuh hingga pencuri yang paling cantik, dan dikirim dari Mother England dalam perjalanan enam bulan yang berbahaya melintasi samudra. Sampai skema itu ditinggalkan pada tahun 1853, lebih dari 70.000 penjahat telah dikirim ke sini, dan penjara paling terkenal di pulau itu terletak di pelabuhan yang tenang ini.

'Ini lokasi yang indah untuk penjara, dan bahkan beberapa narapidana mengakui bahwa pada saat itu,' kata pemandu Port Arthur, Mel Andrewartha. Dia mengembara di halaman yang rapi, rambut berkilau perunggu di bawah sinar matahari. "Tapi itu ditakuti karena suatu alasan. Itu adalah tempat yang terkenal brutal, hanya karena sifat perawatan yang diberikan. "

Halaman yang berkerikil di tepi pantai, yang hari ini hanya terganggu oleh kekusutan sepatu pengunjung, dulunya merupakan lokasi kedisiplinan berdarah. Pencambukan di depan umum disampaikan melalui kucing sembilan sembilan ekor - sebuah momok dengan sembilan cambuk, masing-masing diikat dengan berat timbal untuk lebih efektif merobek daging. Kalimat standar 100 cambukan bisa melihat punggung seorang tahanan terombang-ambing ke tulang. Setelah itu, penjaga akan mengoleskan air asin ke dalam usaha yang sangat menyiksa untuk mendesinfeksi luka. "Sangat sulit untuk memahami bahwa siapa pun dapat bertahan hidup," kata Mel dengan kepalanya yang gemetar, "tetapi mereka melakukannya."

Di bawah lapisan gigi yang beradab, upaya dari geng-geng pekerja penjara masih terlihat. Blok-blok batu pasir yang digali oleh pasukan di kaki besi membentuk dinding-dinding gereja yang megah curam dan penjara, bangunan yang hancur yang dulunya menampung lebih dari 400 jiwa. Tempat terbuka Port Arthur yang terpahat dibersihkan dari hutan semak oleh tim-tim tahanan yang menumbangkan eukaliptus raksasa. "Situs bersejarah sekarang begitu menyenangkan sehingga Anda dapat melupakan bahwa kesengsaraan seperti itu dialami di sini," kata Mel. "Tapi itu penting, dan saya mengingatkan diri saya tentang hal itu setiap hari."

Setelah dideskripsikan oleh penulis Australia Richard Flanagan sebagai 'antipoda Antipodes', Tasmania benar-benar dunia yang terpisah. Ini adalah batu berbentuk hati, tertutup hijau saja di bagian bawah dunia, dan isolasi dan kelahiran biadabnya telah menciptakan tempat seperti di tempat lain. Lanskapnya yang sangat besar sangat berbeda dari daratan Australia, mahluk-mahluknya yang berliku-liku benar-benar unik, dan bekas-bekas luka dari masa lalu yang kejam dan compang-camping selalu berada di bawah permukaan.

Terbagi dari daratan oleh 150 mil air kasar, Tasmania menggantung ke 'Roaring Forties', sebuah sistem angin barat yang cambuk tak terelakkan di sekitar Bumi dan membangkitkan lautan yang mengerikan. Ini adalah kondisi ekstrim yang telah mencungkil pantai selatan Semenanjung Tasman menjadi bentuk yang luar biasa. Di sekitar Stewarts Bay, tanah bercabang ke selatan menjadi dua semenanjung besar, tajam dan tipis. Di sebelah barat adalah Cape Raoul, 20 menit berkendara dari Port Arthur, di mana belokan jalan setapak berdebu dari jalan utama di bawah kanopi gusi yang berbisik.

Fotografer lokal Pete Harmsen memimpin jalan di atas batu-batu dan ranting-ranting jatuh, tas kameranya tersampir di pundaknya dan sepasang pelindung kaki tugas berat diikat ke kaki bawahnya; "Kalau-kalau saya bertemu ular," katanya.

Hari ini sudah kering dan cukup panas untuk melepuh kulit - sempurna untuk ular. Varietas tembaga dan harimau Tasmania tidak hanya mematikan tetapi banyak di lingkungan ini dari kuas yang rendah dan pakis yang menggenggam. Aku menjelajahi jalan ke depan dengan pandangan melirik ke kiri dan ke kanan, membuat langkahku dengan sengaja keras. Namun di puncak bukit, semua pikiran ular meninggalkan saya.

Tanah terbuka menjadi taman bunga liar. Semburan warna oranye dan ungu membentang di dataran tinggi, dan belasan semak belukar putih membungkuk ke tanah oleh angin yang tak berujung seperti bongkahan yang dibuang. Di luar itu, bentuk Tanjung Raoul terungkap: sebuah lempengan tanah tinggi yang dijatuhkan para hakim dalam lipatan batu ke titik bermata pisau di mana ratusan kolom dolerite vulkanik mencapai langsung dari laut. Ini menciptakan cockscomb batu yang terlihat kuno dan asing.

Dari puncak tebing, ujung-ujung tanah menjadi setetes lurus ratusan kaki ke sela-sela ombak dan batu karang di bawah, di mana penduduk setempat - segerombolan anjing laut yang kecoklatan - terpuruk dalam tumpukan, tertidur di bawah sinar matahari. Pete sedang sibuk dengan kameranya, melompat keluar ke tonjolan-tonjolan yang memusingkan seperti seekor kambing gunung yang mengenakan pelindung gaiter. Dia segera kembali untuk melihat dan memberi isyarat ke arah timur, di mana saudara lelaki dari semenanjung ini, Cape Pillar, dapat dilihat. Di sana, tebing laut tertinggi di kurva belahan selatan dan membelakangi katedral batu hitam, menusuk seperti tombak besar yang berusaha menembus langit.

"Ada istilah yang saya gunakan untuk menggambarkan tempat ini," kata Pete. "Keindahan Brutal. Ini benar-benar spektakuler - pandangan akan menjatuhkan kaus kaki Anda - tetapi selalu ada kekerasan yang nyata terhadapnya."

Sepetak alam yang terisolasi ini hanyalah sebuah sudut kecil dari hutan belantara yang membentuk sebagian besar Tasmania. Jaringan Warisan Dunia dan taman-taman yang dilindungi membentang dari sini di Semenanjung Tasman di seluruh negara bagian, meliputi ribuan mil persegi dengan hutan purba yang lebat. Dalam petak-petak yang belum tersentuh ini muncul misteri besar yang telah membuat para naturalis dan pemburu trofi terbanjiri selama 80 tahun.

Harimau Tasmania, atau thylacine, adalah hewan berkantong yang unik dengan punggung bergaris dan gigi tajam di rahang yang meluas dan menakutkan. Itu tampak seperti persilangan antara musang besar dan anjing liar bermata hitam. 'Harimau' asli ini pernah menjelajahi Tasmania, tetapi kesukaan mereka terhadap rasa domba tidak disambut oleh petani Eropa yang baru tiba, dan pembantaian besar dimulai. Pada 1888, pemerintah mengeluarkan hadiah - 1 poundsterling per karkas (kira-kira £ 100 dalam uang hari ini) - dan, pada tahun 1936, makhluk itu diburu sampai punah.

Hal terdekat yang sekarang dimiliki Tasmania dengan harimau Tasmania adalah kulit boneka yang dipajang di Museum Tasmania dan Galeri Seni di ibu kota negara bagian yang mungil, Hobart. Ini berdiri cacat dan dimakan ngengat di kotak kaca besar, yang perlahan dilingkari oleh pengunjung - peringatan sedih untuk spesies yang hilang. Namun, terhadap semua pendapat ahli, beberapa tetap yakin bahwa makhluk itu hidup terus, bersembunyi di luar jangkauan manusia.

Saya bertemu Col Bailey di kedai kopi dekat kota asalnya, New Norfolk, 20 mil sebelah barat Hobart. Dia adalah mantan tukang kebun lansekap 78 tahun dengan mata yang berkilau di bawah sepasang alis yang tidak teratur. Sejak 1967, Col telah berangkat ke bagian paling berbahaya dan tidak dapat diakses di Tasmania untuk mencari thylacine. "Mereka pasti di luar sana," katanya sambil menikmati secangkir teh panas. "Jangan berpikir dua kali tentang itu, karena saya tahu itu sebagai fakta."

Thylacine telah mengambil beberapa mistik Bigfoot atau Yeti, dengan penampakan berbagai tingkat spuriousness dilaporkan di seluruh Tasmania. Ekspedisi oleh para amatir dan organisasi ilmiah sama-sama telah menjelajahi lanskap tersebut, meninggalkan kamera-kamera yang dipicu oleh gerakan yang menggantung di pepohonan di seluruh negara bagian. Hadiah baru telah ditawarkan untuk bukti makhluk itu - kali ini menambahkan hingga jutaan dolar Australia - namun bukti konklusif tidak pernah ditangkap.

Col mengatakan dia melewatkan kesempatannya pada tahun 1995, ketika dia bertemu dengan harimau Tasmania secara langsung. Dia berada di area Wilderness Barat Laut yang terdaftar di Warisan Dunia Unesco, yang memadati cakrawala di sebelah barat dari sini - hutan tua yang tumbuh besar dari pinus Huon dan pakis seukuran rumah, dengan area yang sangat sulit diketahui sebagai 'tidak ada tanah manusia 'di antara penduduk setempat. Kol berjuang menembus semak-semak lembah terpencil - dengan hati-hati disiram minyak pohon teh untuk menutupi aroma manusianya - dan mendengar sesuatu yang merayap di antara pakis.

"Saya pikir itu anjing," katanya. 'Tiba-tiba berhenti dan menatapku dengan mata hitam besar. Kemudian saya melihat garis-garis itu, dan uang logam itu jatuh. 'Dia tertawa, mengingat saat itu. "Hati yang lama mulai memompa, saya beritahu Anda." Tidak seperti banyak yang mengaku telah melihat harimau, Col menyimpan rahasia pertemuan selama bertahun-tahun, dan bahkan hari ini menolak untuk mengungkapkan situs yang tepat. "Saya tidak akan memberikan apa pun yang dapat mengarahkan orang-orang kepada mereka," katanya. "Tidak banyak, dan saya ingin melindungi yang tersisa."

Sebelum kedatangan petani dan senjata mereka pada abad ke-19, Lembah Derwent adalah tempat berburu yang kaya untuk harimau Tasmania; bentuk kekar dan berliku mereka akan melintasi dataran ini. Wilayah ini sekarang dijinakkan menjadi lahan pertanian yang indah, dengan padang rumput yang digembalakan domba dan kebun buah persik dan pohon ceri, rumah pertanian papan selancar dan ladang poppy yang mengejutkan. Tasmania adalah salah satu pusat terbesar di dunia untuk produksi legal morfin bunga poppy, dan hamparan besar kelopak bunga berkibar yang menyala di sepanjang jalan.

Mengemudi ke utara, pemandangan itu terbuka ke dataran yang dipenuhi rumput runcing runcing, naik ke pegunungan hitam yang didukung oleh kerai, dan tampak menutup jalan dengan tumpang tindihnya pepohonan dan pakis yang menandai perbatasan hutan hujan yang sangat luas. Ini adalah ujung dari Taman Nasional Cradle Mountain-Lake St Clair, titik pertemuan di hutan heathlands, hutan dan bebatuan alpine yang membentang sejauh 600 mil persegi.

Di tengah taman adalah Ronnie Creek, di mana tidak kurang dari enam wombat tubby mengunyah di sisi bukit. Mereka meronta-ronta di rerumputan dengan dengkuran babi, tanpa memperhatikan orang-orang yang berkeliaran dengan senang di antara mereka. Makhluk lain tidak begitu mudah dikenali. Sebuah perjalanan membawa saya dari moorland terbuka rumput pompom-topped ke hutan yang mengalir melalui sebuah sungai kecil.Setiap pohon dan cabang dihiasi dengan lumut yang tumbuh di jaringan berenda atau bantal gemuk, kenyal jika disentuh. Itu tenang, tapi untuk aliran air yang mengalir.

Sebuah pademelon, marsupial yang berbentuk seperti walabi yang pucat dan berjumbai, melompat ke dalam pandangan dan membeku, menatapku untuk waktu yang lama sebelum bergegas keluar dari pandangan. Makhluk itu benar untuk berhati-hati - hutan penuh dengan predator. Ada quoll yang terlihat putih, pembunuh bayinya dengan mata sipit yang terang dan satu set gigi yang jahat; dan tentu saja penghuni pulau paling terkenal - belum lagi kerabat terdekat harimau Tasmania - setan Tasmania.

Tidak sulit untuk melihat mengapa makhluk ini telah menangkap imajinasi dunia. Iblis, kecil kekar membuat suara tidak wajar, dimulai dengan rendah, menggerutu mengancam dan mencapai nada tinggi berteriak histeris. Hidupnya secara kasar dibagi menjadi makan (sebaiknya roadkill) dan perkelahian, yang membuat orang dewasa biasanya terluka dari hidung ke ekor.

Dua dari mahluk-mahluk busuk itu mendesis dan saling beradu di kandang terbuka mereka di dekat iblis di tempat kudus Cradle - sebuah proyek yang berusaha untuk mengisi kembali jumlah spesies yang berkurang.

Chris Coupland adalah penjaga yang telah bekerja dengan setan selama lebih dari satu dekade. "Mereka tangguh, itu pasti," katanya. ‘Lihat saja kekompakan mereka, atau bagaimana mereka akan bepergian hingga 30 mil untuk makanan. Tapi, kebanyakan, mereka harus tegar hanya bertahan di sini. "

Chris menunjuk ke arah puncak berbatu di pegunungan terdekat, menjelaskan bagaimana sisi barat Tasmania digempur oleh cuaca ekstrem. Angin yang melintasi Amerika Selatan menemui rintangan pertama mereka di sini di Gunung Cradle, memaksa udara basah ke atas dan menyebabkan hujan lebat. Lonjakan udara dingin dari Antartika menimbulkan badai salju dan bahkan apa yang disebut penduduk setempat sebagai 'thundersnow' - salju disertai dengan tampilan petir yang hebat. Sepanjang tahun, suhu pinball antara –15 ° C dan 45 ° C. Ini pertunjukan sulit bagi para Iblis. 'Keausan pada tubuh mereka yang disebabkan oleh tempat ini luar biasa,' kata Chris. "Mereka harus anti peluru lingkungan."

Ini sudah larut di hari ketika saya berjalan ke kaki Gunung Cradle, puncaknya yang bergerigi meningkat dua kali lipat di permukaan Danau Dove. Pemandangannya dihiasi dengan bunga liar kuning, putih dan ungu. Di luar, hamparan semak hijau memberi jalan ke hutan-hutan eukaliptus, pinus dan sassafras, di mana - siapa tahu - mungkin seekor thylacine liar mungkin hanya bertahan hidup. Angin mulai berembus, menggoyang-goyangkan tepian heathery banks dan mengangkat sayap elang berekor baji yang melakukan lingkaran malas di atas.

Ada periode tenang saat matahari turun dan bayang-bayang merayap perlahan di tanah. Tapi itu benar-benar rusak. Elang tiba-tiba menyelam. Itu menghilang ke dalam sikat dan lepas lagi hampir seketika dengan ketukan yang dapat didengar dari sayapnya yang sangat besar, sesuatu yang kecil dan berbulu terkulai dari paruhnya. Awan mulai bermassa di ufuk barat; sepertinya badai akan datang.

Artikel ini muncul di Majalah Traveler Lonely Planet edisi Mei 2016. Christa Larwood melakukan perjalanan ke Tasmania dengan dukungan dari Tourism Australia (tourism.australia.com). Kontributor Lonely Planet tidak menerima barang gratis sebagai ganti untuk liputan yang positif.