Berjalan dengan cara ini: menjelajahi utara Yunani yang kurang terkenal

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 15:33

Rute jalan kaki yang dipandu sendiri ini membawa Anda dari desa pegunungan terpencil ke biara-biara di puncak tebing, melalui ngarai terdalam di dunia. Berangkat dengan berjalan kaki untuk menjelajahi wilayah Yunani utara yang kurang dikenal ini …

"Saya ingin Anda mencoba segalanya," kata Elli Papageorgiou, yang muncul dari dapur kafe kecilnya di alun-alun Kapesovo. Dia meletakkan kendi berisi jus ceri asam di atas meja yang berisi makanan: sosis yang diawetkan dipotong menjadi ronde, zaitun hijau gemuk, roti panggang bawang putih yang ditaburi tomat, dan kue-kue kecil yang disiram sirup. Kendi mendarat dengan bunyi yang mengejutkan sekelompok anjing yang sedang tidur. "Selain itu, pejalan kaki membutuhkan energi," katanya.

Philoxenia, yang berarti 'cinta orang asing', bukan hanya sekadar kata-kata tetapi cara hidup di Yunani - budaya perhotelan yang sangat mengakar yang memanifestasikan, sebagian besar hanya, sebagai persembahan makanan. Meskipun prakteknya mungkin sedikit tegang di pulau-pulau populer, mereka yang mencari daerah terpencil di utara Zagorohoria cenderung meninggalkannya sebagai teman. Selama berabad-abad jalan setapak adalah satu-satunya rute yang menghubungkan ke 46 desa batupasirnya, dan jalan raya kuno ini masih merupakan cara paling atmosfer untuk berkeliling. Daya tarik alam yang luar biasa di daerah itu, Lembah Vikos - yang dikenal sebagai Grand Canyon Yunani - masih dapat dijelajahi dengan berjalan kaki.

Kapesovo adalah salah satu pemukiman batu abu-abu yang paling indah, dan menawarkan sambutan hangat untuk pejalan kaki yang mencari RnR kecil sebelum mereka merapikan sepatu bot mereka. Penduduk setempat selalu menemukan waktu untuk mengobrol dengan pengunjung yang berkumpul di meja trotoar di kafe Elli, Sterna. Sambil duduk di bawah naungan pohon pesawat raksasa desa dengan segelas semangat lokal yang berapi-api di tangan, jam-jam mudah lenyap.

Hari 1 - Sirkuit Beloϊ

6 mil, 3 1⁄2 jam

Pada kedalaman 900 meter, Zagori's Vikos Gorge sangat luar biasa, skalanya hanya dapat diapresiasi dari tempat tertentu. Penduduk setempat setuju bahwa yang terbaik dari mereka adalah sudut pandang di Belo: kata itu sendiri, mungkin berasal dari Slavia, berarti 'pandangan baik'. Serta perspektif yang tidak ada duanya ini, jalan-jalan di sini dari Kapesovo menawarkan pengecilan jenis medan yang dapat Anda harapkan pada perjalanan linear berikutnya (dan lebih menantang). Ini dimulai dengan curam mendaki Vradeto Steps, memotong tebing batu kapur seperti tangga Escher yang tidak pernah berakhir. Banyak keledai telah menapaki jalur perdagangan lama ini selama berabad-abad, dan seperti mereka aku berjalan ribuan langkah dari jalan batu yang kering dengan lamban.

Jalannya menipis, melewati sekelompok sarang lebah yang dilingkari oleh pagar listrik (dimaksudkan untuk mencegah beruang cokelat madu, tidak biasa di bagian Yunani ini) dan kapel kecil yang tidak dikunci. Di dalam, orang-orang kudus dan malaikat dengan lingkaran daun emas memimpin lilin runcing yang tidak menyala. Di desa Vradeto, katak berenang di air melalui pejalan kaki yang mengisi botol. Setelah peperangan terakhir melalui hutan yang gelap, alam membuat ketakjubannya yang besar: jurang Lembah Vikos, dipenuhi kabut gerimis, palungan sungai yang kering meliuk ke kejauhan seperti ekor binatang yang mundur.

Melihat kembali langkah saya kembali ke Kapesovo, saya menemukan desa mempersiapkan pesta: Pesta Nabi Elias, santo pelindungnya. Panggangan yang dipasang di bawah kanopi tanaman merambat dipenuhi dengan kebab, mengisi udara dengan asap dan aroma domba yang dimasak di atas batu bara. Obrolan orang dewasa di atas kaleng bir Mythos sementara anak-anak bermain di sekitar alun-alun. Saat malam mulai larut, lagu-lagu melankolis para musisi tumbuh secara bertahap lebih optimis. Ketika musik telah mencapai intensitas seperti jig, penduduk desa meninggalkan kursi mereka dan bergandengan tangan, memelintir di pinggul saat mereka menari di lingkaran yang lebih besar. Tidak ada lempengan yang pecah tetapi seorang pria berusia enam puluhan putus dari grup untuk menari pertama-tama dengan gelas tembakan, kemudian di dalam loyang, ke tawa dan tepuk tangan dari kerumunan.

Hari 2 - Kapesovo ke Monodendri

7 1⁄2 mil, 4 1⁄2 jam

Pagi berikutnya desa itu tidur, alun-alun itu kosong, tetapi untuk seekor ayam jantan, yang berkicau dengan lahap seolah mengucapkan selamat tinggal. Perjalanan hari ini akan membawa saya ke salah satu desa Zagori yang lebih banyak dikunjungi, Monodendri, dari mana jalan turun ke ngarai itu sendiri. Batu beraspal segera memberi jalan untuk puing-puing bermata oleh bunga liar dan pelayan bersayap mereka, bunga berkepala kuning yang digunakan oleh penduduk setempat untuk membuat 'teh gunung' diserbu oleh kumbang metalik, berwarna zamrud, dan kupu-kupu pucat berkumpul di bunga ungu berbulu. Mencelupkan masuk dan keluar dari naungan pohon ek, saya akhirnya mencapai tempat tidur kering dari Sungai Voïdomatis. Menyeberangnya adalah lengkungan batu yang tinggi: jembatan Kontodimos.

Salah satu dari banyak yang dibangun pada abad ke-18 dan ke-19, jembatan ini - dan 91 lainnya di area seperti itu - adalah sisa dari ketika jalur pejalan kaki ini adalah jalan raya para pedagang. Selama waktu ini Kekaisaran Ottoman berkuasa atas Yunani, tetapi Zagorohoria dijaga oleh keterpencilannya: orang-orang Turki tidak pernah benar-benar menguasai sepenuhnya di sini. Sebaliknya, sebagai imbalan untuk menjaga jalan gunung dan mengumpulkan pajak atas nama mereka, mereka memberikan otonomi semi-Zagorohorian dan hak-hak istimewa lainnya. Penduduk setempat tumbuh semakin makmur, menghabiskan sebagian kekayaan mereka di atas bangunan batu halus yang masih berdiri di desa-desa saat ini.

Sulit membayangkan jalur ini dipenuhi dengan keledai yang sangat sarat.Mereka begitu damai sehingga saya tidak bertemu siapa pun, kecuali ketika jalan berliku-liku menuju permukiman yang sepi - Koukouli, Vitsa - di mana penduduk setempat minum es frapp di bawah naungan pohon pesawat. Setiap desa memiliki satu, dan pada saat saya mencapai Monodendri, kopi telah ditukarkan dengan bir, dan lampu yang dipasang di alun-alun kota sudah berkelap-kelip di senja hari.

Hari 3 - The Vikos Gorge, Monodendri ke Megalo Papingo

9 mil, 6 1⁄2 jam

Ngarai terdalam di dunia yang sebanding dengan lebarnya, menurut Guinness World Records, Lembah Vikos adalah tempat yang menakutkan jika dilihat dari jauh, tetapi berjalan di dalamnya, nampak seperti syair yang terlindung. Dalam beberapa menit setelah meninggalkan Monodendri, jalan ke dalamnya menukik tajam, tergelincir di bawah kanopi arboreal yang padat. Jenggot lumut menggantung dari cabang-cabang pesawat, pohon ek dan pohon beech, dan kelompok jamur bermekaran di akar yang panjang. Berkembang di tengah-tengah hamparan rumput adalah tanaman-tanaman uang China, seperti biji-bijian mirip koin yang tersebar di sepanjang jalan seperti jejak harta karun.

Tepian sungai adalah gambar kelimpahan yang melimpah, begitu lebat dengan lumut di bawah kaki yang kadang-kadang saya hancurkan menjadi lari yang penuh semangat, lari cepat, tetapi dasar sungai tetap kering. Batu-batu batu kapur biasanya terendam oleh kebohongan air yang dipanggang dan terkena sinar matahari. Perjalanan menyusuri jalan air yang kosong sangat mudah dan datar sehingga tiga jam berlalu dalam semi-trance. Tapi tiba-tiba ada gumpalan yang jelas. Tidak seperti sungai yang digunakan untuk berbagi namanya, mata air Voïdomatis tidak pernah kering. Bahkan di musim panas yang tinggi, itu dingin. Dua pejalan kaki - yang pertama saya lihat sepanjang hari - mendinginkan kaki mereka di salah satu kolam alami, tetapi saya tidak dapat menahan total perendaman. Penggeliat kolam berguncang di permukaan, kaki panjang mereka memunculkan bayangan berlebihan lebih besar daripada kaki beruang.

Setengah jam kemudian, jalan keluar dari ngarai berliku menanjak, sesekali melintasi lereng scree yang membocorkan batu-batu halus kembali ke jurang. Dari atas terdengar siulan gembala, kawanannya mengembik tak terlihat di kaki bukit Gunung Astraka. Masih ada penggembala di sini yang termasuk suku Sarakatsani. Dikatakan sebagai orang Yunani asli, orang-orangnya secara tradisional nomaden tetapi beberapa telah menetap di desa-desa Zagorohoria.

Di antara mereka adalah Tasos Tsoumanis, yang telah tinggal di Megalo Papingo selama 25 tahun. Ketika saya tiba di desa dia sekarang menelepon ke rumah, saya bertemu dengannya dan teman-temannya berkumpul di luar sebuah gereja kecil, setelah layanan khusus untuk menandai hari suci lainnya, Agia Paraskevi. Dalam suasana yang meriah, rombongan sedang menuju makan siang, dan jangan ragu untuk menyertakan orang asing yang ingin tahu. Duduk di taman halaman bersama sesama paroki, makan biskuit dan minum tsipouro, Tasos berbicara tentang budaya orang-orangnya. "Meskipun Sarakatsani bergerak untuk merumput, itu adalah gunung yang kita anggap sebagai rumah kita," katanya, sambil mengangkat gelas kecilnya ke kumis yang mengesankan. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa besok saya akan mengatasi pendakian ke Astraka, dia mengangguk setuju. "Saya selalu menikmati hiking. Bagi saya itu penting, setiap kali, untuk sedikit lebih tinggi. '

Hari 4 - Megalo Papingo ke Astraka Refuge dan Dragon Lake

4 mil, 4 jam ke Astraka Refuge; 4 mil, 2 1⁄2 jam ke Dragon Lake dan kembali. Setelah menginap semalam, itu adalah 2 ½ jam dari Astraka ke Megalo Papingo

Kata-kata Tasos terngiang-ngiang di telinga saya ketika saya memulai tantangan terbesar dari perjalanan: pendakian 1000m ke Gunung Astraka. Bertengger di punggungan sempit antara dua puncak Pindus Range, ini membawa para pejalan kaki ke wilayah pegunungan yang tepat. Datarannya lebih terbuka, matahari terbit di atas hamparan rumput yang berembun. Tapi pendakian baru saja dimulai sebelum aliran superstar Lycra berpakaian mencuri guntur saya. Para pelari adalah kontestan dalam lomba Gunung Zagori tahunan paling panjang - 50 mil yang sangat besar. Meskipun Olympian baik dalam penampilan maupun fokus, mereka sangat sopan, mengeluarkan 'Yassas!' (Halo!) Yang ceria saat mereka melewati masa lalu dengan kecepatan yang mengintimidasi.

Pejalan kaki lainnya berlama-lama di mata air yang menekankan jalan saat zig-zag meninggi. Saat kami mengisi botol air di keran, suasananya ramah. Nurse Thanusis Zafeiropoulos, yang, dengan bingkai dan kuncirnya yang lebar, memiliki tampilan dewa Yunani kecil, ada di sini dengan putra praremaja-nya, Paniotis. "Ada banyak orang yang telah mengambil jalan selama krisis ekonomi," katanya. "Mereka lari ke gunung untuk mencoba melarikan diri dari kegilaan." Dia menunjuk ke lembah dan tertawa; pemandangan, sapuan hijau yang dihiasi dengan desa-desa batu yang indah, adalah salah satu ketenangan yang tak tertandingi.

Ketika saya tiba di tempat perlindungan, makan siang sederhana disajikan: sup, roti, dan telur dadar. Di meja komunal semua pembicaraan adalah di mana semua orang akan pergi berikutnya. Beberapa orang akan mendaki Gamila, di 2.497m puncak tertinggi massif Tymfi, sementara yang lain menuju ke Drakolimni: Dragon Lake. Kedengarannya seperti pencarian akhir yang dipetik dari buku cerita, dan dicapai melalui lanskap yang sama-sama fantastis - dataran hijau hidup di mana pendaki telah menulis nama mereka di kerikil, padang rumput yang dipenuhi dengan bunga liar alpine, awan gelap kicau burung berkerumun melalui jika tidak langit kosong. Sesampainya di danau di atas puncak bukit, saya menemukan dua ibex yang berjaga-jaga dan air, sesuai dengan namanya, penuh dengan bayi naga. Atau paling tidak new alpine newts, mengintip dari dangkal reedy. Saya menghabiskan berjam-jam lolling di rumput dan berenang dengan naga, tetapi akhirnya badai petir mengumumkan kedatangan badai.Ketika awan bergulung, saya menemukan diri saya di dalam salah satu dari mereka, dan kembali ke tempat tidur saya di tempat perlindungan seolah-olah mengarungi hantu.

Dari Megalo Papingo, itu adalah transfer tiga jam dengan taksi / bus ke Kastraki dan Kalambaka, kota gerbang ke Meteora.

Hari ke 5 - Meteora

5 1⁄2 mil, 3 1⁄2 jam, berjalan melingkar di Grand Meteoron (dari tempat Moni Agiou Stefanou dapat dicapai dengan taksi).

Ini terlihat seperti tempat yang tidak dibuat oleh manusia, tetapi oleh kekuatan yang lebih tinggi yang membelah langit dan menempatkan beberapa bangunan di atas pilar-pilar batu ini. Penjelasan sebenarnya di balik Meteora hampir tidak luar biasa. Dengan asal-usul sebagian membentang kembali ke abad ke-14, biara-biara ini adalah karya biksu hermit, yang memanjat tebing belaka wajah untuk mencapai situs bangunan mereka. Bagi mereka, tidak dapat diaksesnya lokasi adalah aset, tempat mundur dari serangan berdarah Kekaisaran Ottoman, dan menawarkan pengasingan luhur yang secara harfiah membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan.

Berada pada perjalanan terakhir saya - melalui scrubland kering, melewati tavernas kosong dan rumah-rumah putih - saya melihat wajah tebing dipenuhi dengan pemanjat tebing: Meteora adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk olahraga. Tali pengikat dan tali mereka adalah pengingat bahwa mereka yang pertama kali melakukan pendakian melakukannya tanpa peralatan keselamatan, alih-alih dimuat dengan kantong batu bata. Yang pertama diselesaikan dengan metode ini adalah Grand Meteoron, yang membutuhkan waktu 200 tahun untuk dibangun. Bertengger di puncak tertinggi lembah, tingginya 613m, namanya berasal dari kata sifat Yunani 'meteoros', yang berarti tersendat di udara. Sebelum langkah-langkah itu dipahat ke permukaan batu, persediaan dan pengunjung diangkut dalam mesin kerek, yang masih menggantung di atas ngarai. Legenda setempat mengatakan bahwa jika ditanya kapan tali itu diganti, jawaban standar biarawan adalah, 'Hanya ketika Tuhan membiarkan mereka istirahat.'

Saudara-saudara Grand Meteoron adalah sosok-sosok misterius, jubah gelap mereka, janggut panjang, dan topi silindris hanya sekilas ketika mereka menyeberangi halaman atau menghilang di balik pintu kayu yang berat. Para pengunjung kemungkinan besar akan berhadapan dengan seorang di sakristi, sebuah ruangan kecil di mana deretan rak yang rapi dilapisi dengan tengkorak-tengkorak penghuni sebelumnya. Yang pertama di antara mereka, pendiri biara Athanasios, adalah salah satu dari banyak tokoh agama yang diwakili dalam fresko di gereja utama biara, warna abad ke-16 mereka masih hidup.

Bukan hanya para biarawan yang mencari perlindungan di Meteora. Di ujung jalan pengereman yang menghubungkan enam biara yang masih hidup di wilayah itu adalah Moni Agiou Stefanou, biara sejak tahun 1960. Penduduknya sama sekali lebih terlihat. Biarawati dapat dilihat di belakang kasir di toko suvenir kecil yang menjual ikon agama, atau dengan lembut mengetuk papan kayu gelap yang digunakan untuk memanggil para suster untuk berdoa. 'Beberapa orang berpikir keberadaan kita pasti sangat membosankan, tetapi ada banyak rahmat dan kepuasan dalam kehidupan yang damai,' kata Suster Silouani, seorang penduduk di sini selama 22 tahun, saat dia menunjukkan saya di sekitar kapel Stefanou, dindingnya kaya dengan emas daun. "Pada kesempatan langka bahwa aku harus meninggalkan biara, aku kembali benar-benar kelelahan!"

"Tempat ini dibangun oleh bebatuan - bisakah kamu bayangkan?" Katanya, cahaya lilin tercermin dalam kacamatanya. "Kami memiliki rasa hormat khusus untuk tempat suci ini, dibangun dengan kesulitan seperti itu." Bagi Suster Silouani, tidak ada kontradiksi dalam memilih kehidupan kesendirian di biara yang terbuka untuk umum. ‘Jika kamu mencintai Tuhan, maka kamu mencintai semua rakyatnya. Setiap orang yang datang ke Meteora datang karena suatu alasan, dan jika Anda merangkul kehadiran mereka - tunjukkan kepada mereka dengan senyuman bahwa Anda senang mereka datang - itu membuka hati mereka."

Biara akan tutup untuk hari itu tetapi Suster Silouani, seperti semua penghuni di Yunani, tidak mampu membiarkan saya pergi tanpa terlebih dahulu menyediakan sesuatu untuk dimakan. Dia menekan biskuit cokelat yang dibungkus kertas ke tangan saya, dan hadiah itu entah bagaimana dipenuhi dengan kebaikannya. Makan perlahan saat aku pergi, aku merasa puas, lama setelah remah terakhir hilang.

Artikel ini muncul di Majalah Traveler Lonely Planet edisi Juli 2016. Orla Thomas melakukan perjalanan ke Yunani utara dengan dukungan dari On Foot Holidays, yang menawarkan perjalanan yang dipandu sendiri melalui kawasan (onfootholidays.co.uk). Kontributor Lonely Planet tidak menerima barang gratis sebagai ganti untuk liputan yang positif.