Safari DIY: drive di sisi liar di Zambia

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 15:33

Berangkat dengan perjalanan berkendara sendiri di bawah langit besar Zambia: berkeliaran di antara pertandingan besar di siang hari, bermain di bawah bintang-bintang di malam hari, dan menghamburkan diri di sebuah kano di ujung jalan.

Aturan 47-54 dari Kode Highway Zambia menyangkut hewan. Mereka menawarkan saran yang dipertimbangkan seperti: 'Jangan membawa hewan di atas atap kendaraan'; 'Jika Anda memiliki hewan di mobil Anda … pastikan itu tidak mengganggu Anda'; dan, yang paling penting dari semua, 'Hati-hati dengan hewan game yang lebih besar (yang) dapat menagih kendaraan Anda, menyebabkan kerusakan dan membahayakan hidup Anda. "

Untuk studi lebih lanjut tentang poin terakhir ini, sumber yang bagus adalah YouTube. Di YouTube, Anda dapat dengan hati-hati mengidentifikasi bahaya seperti: monyet menghadiahi wiper kaca depan dari Land Rover, seekor badak dengan antusias menenggelamkan tanduknya ke Renault Mégane, seekor gajah yang menjatuhkan sebuah minibus di sisinya. Ini semua adalah pekerjaan rumah yang diperlukan jika, seperti saya dan fotografer Phil Lee Harvey, Anda akan berangkat pada perjalanan 800 mil di Zambia di Toyota Land Cruiser, mengemudi tanpa pengawasan di antara binatang-binatang besar semak Afrika.

"Yang penting adalah untuk menghormati semua hewan," kata Mark Geraghty, perwakilan dari layanan 4x4 Safari Drive, yang memberi saya kunci untuk mengatakan Land Cruiser di tempat parkir bandara Lusaka. 'Hewan-hewan itu ada di sini sebelum kamu. Ingat: di alam liar apa pun bisa terjadi!"

Di mana sebagian besar wisatawan safari melakukan perjalanan di perusahaan dengan panduan berpengetahuan - di tangan untuk menghadapi situasi yang sulit, menyediakan permen gratis di saat krisis akut - pada safari berkendara sendiri Anda adalah pemandu, pengemudi, navigator, juru masak Anda sendiri, terlebih dahulu -merek dan insinyur.

Beberapa orang mengatakan mengemudi sendiri mempertinggi unsur-unsur terbaik safari: perasaan pusing karena benar-benar sendirian di padang belantara; kedekatan yang menggiurkan dengan hal-hal yang secara teoretis dapat mengiris, menginjak, dan meracuni Anda dengan cara-cara yang menakutkan dan mempesona. Ada beberapa tempat yang lebih baik untuk petualangan semacam itu daripada Zambia: di antara sebagian besar dataran yang dihuni di daratan Afrika, dengan hutan dan padang rumput terpencil yang dibelah oleh sungai-sungai besar dan jalan-jalan lurus yang membentang ke cakrawala.

The Great East Road

Kami berangkat di salah satu jalan raya seperti itu, Jalan Besar Timur, menuju ke hutan belantara di Taman Nasional Luangwa Selatan. Segera kemacetan lalu lintas yang kacau di ibukota Lusaka mundur di belakang kami. Lubang-lubang muncul di jalan: kawah besar yang menggetarkan mobil, mengirim barang-barang lepas di udara dan langsung mengacak telur yang disimpan di lemari es di dalam pesawat.

Lubang-lubang ini semakin sulit dihindari ketika Anda terganggu oleh pemandangan indah yang indah. Mula-mula, perbukitan hutan rendah muncul di semua sisi, tumbuh lebih tinggi saat jalan menyusuri perbatasan dengan Mozambik, sebelum terjun ke dataran hijau tak terbatas di puncak Lembah Luangwa. Anak-anak sekolah yang sedang mondar-mandir mengocok di sepanjang pinggir jalan, menuju desa-desa di mana asap api unggun berkerumun di sekitar atap jerami.

Di kota pasar Chipata, orang menjual kacang tanah melalui jendela mobil. Seorang polisi mengibarkan kami di sebuah pos pemeriksaan untuk simposium tentang Wayne Rooney. Kebanyakan kita sendirian di jalan. Sesekali truk pengangkutan dari Malawi, Kongo, dan Zimbabwe menerobos lalu (tampaknya tidak yakin jika penduduk Zambia mengemudi di sebelah kiri atau di sebelah kanan: kebanyakan pergi untuk opsi kompromi dan mengemudi di tengah dengan terompet berbunyi).

Malam turun dengan cepat, dan segera lampu depan memilih bentuk desa tidur keluar dari kesuraman. Seekor burung hantu menukik ke sorotan sinar. Sudah berjam-jam sebelum kami tiba di gerbang taman nasional, dan cegukan terakhir dari tarmac memberi jalan bagi tanah berkarat-coklat.

Luangwa Selatan

Seperti jalan raya mana pun, lintasan semak di Taman Nasional Luangwa Selatan memiliki seperangkat aturan khusus mereka sendiri. Sebagai contoh: Anda harus menyelipkan kopling dengan hati-hati ketika mendekati macan tutul tertidur di batang kayu. Ketika mencoba menghidupkan tiga titik di tepi sungai, Anda harus memeriksa kaca spion untuk kuda nil yang mendekat.

Dan, di atas segalanya, Anda harus menghormati pengguna jalan lain. Segera setelah tiba di taman, saya harus berhenti darurat sebagai tongkang gajah jantan muda ke jalan. Menjadi jelas dia adalah orang van putih dari sistem lalu lintas Luangwa, membunyikan klakson marah pada Land Cruiser dan apa pun yang lain berharap untuk menyusulnya. Menjaga jarak yang masuk akal adalah iring-iringan jerapah, kepala mereka terapung-apung di atas pepohonan.

Sering dikatakan bahwa safari adalah salah satu drama panjang - dan dalam mengemudi diri Anda segera menyadari bahwa Anda adalah, jika tidak persis anggota pemeran yang dibintangi, setidaknya tambahan yang tidak berbicara dalam produksi. Tanpa sengaja membunyikan klakson mobil untuk meraih sandwich, saya mengirim sekitar 20 ton pod hippo yang panik ke dalam satu laguna.

Menemukan jalan Anda membutuhkan keterampilan di Luangwa Selatan: labirin dedaunan dan danau berlekuk di mana bunga lili tumbuh. Ini berarti bahwa bahkan pengemudi sendiri disarankan untuk kadang-kadang parkir di penginapan dan meminta layanan dari pemandu seperti Yona Banda: seorang lokal yang telah mengasah kemampuan Superman seperti untuk melihat hewan dalam jarak jauh sejak dia menjadi presiden klub satwa liar sekolah menengah. Dengan Yona di belakang kemudi, kami segera menabrak lebih dari 40 ekor gajah yang menyeberangi sungai Luangwa - batang mereka terangkat seperti periskop saat mereka mengarungi arus.

'Ketika kamu melihat ke dalam mata seekor gajah, kamu dapat melihat mereka berpikir seperti kita,' kata Yona, mempelajari kawanan melalui teropongnya. "Mereka juga berduka seperti kita.Saya telah melihat gajah kembali ke tempat di mana teman-teman mereka jatuh hanya untuk menahan tulang di belalai mereka."

Dia segera mengintai sekelompok 14 singa dan anak-anak, semua menonton dengan penuh perhatian di tepi sungai sebagai salah satu kebanggaan mereka berenang di air, tiga buaya dalam pengejaran. Diperbaiki oleh nasib rekan mereka, singa-singa itu tampaknya tidak mendaftarkan kendaraan kami, datang cukup dekat sehingga kumis mereka menyikat pintu mobil.

Kami adalah satu-satunya pengunjung di perkemahan kami, tiba tepat seperti matahari yang mati tergelincir di bawah kanopi pohon sycamore dan asam. Kami mendirikan tenda atap Land Cruiser (lengkap dengan kasur dan bantal lembut), mengibaskan 500 mil debu dari luar. Burung-burung surai kambing merpati di antara pohon-pohon ebony dan jumbai-jumbai kapas liar melayang di udara malam. Cacahan dicacah, sosis panggang, bir berdenting. Cerita dibagikan.

Setiap hari di safari pada dasarnya adalah panen untuk cerita di sekitar api unggun (itu juga merupakan aturan tak tertulis bahwa unsur bahaya dibiarkan dibesar-besarkan sekitar 30 persen untuk efek mendongeng yang maksimum). Baling-baling terakhir kresek dan mati, dan sekarang saatnya menaiki tangga ke atas tempat tidur atap saya. Pada titik ini, kisah-kisah yang ditertawakan oleh cahaya api yang hangat memperoleh resonansi baru yang menyeramkan dalam kegelapan.

260gsm polytetrafluoroethylene-coated polycotton ripstop fabric dapat mengusir hujan, hujan es dan salju. Ia bisa berdiri teguh dalam angin yang mengamuk. Namun spesifikasi kinerja luar ruangan sepanjang musimnya tidak meluas untuk menahan kuku kucing yang tajam. Berbaring di dalam tenda di malam hari, Anda segera menyadari bahwa hanya beberapa milimeter kain memisahkan Anda dari semua hewan yang Anda lihat di jalan: bahwa untuk semua yang Anda tahu, semua gajah, singa, dan buaya yang Anda lihat bisa menjadi inci di luar (mungkin membentuk antrean tertib di bagian bawah tangga).

Dibutuhkan sekitar 45 menit agar mata manusia mencapai kepekaan maksimum dalam kegelapan. Memutar kepalaku ke luar ke dalam kegelapan hitam, dibutuhkan 10 menit sebelum aku melihat kelelawar terbang melintasi sepetak langit di sekitar Sabuk Orion; 15 lainnya sebelum saya memata-matai babun yang mengaduk di cabang pohon pohon ara di dekatnya. Tetapi dibandingkan dengan sebagian besar mamalia, visi nokturnal Homo sapiens daun banyak yang diinginkan. Butuh sembilan jam penuh sebelum saya keluar dari tenda saya di bawah sinar matahari pagi yang cerah, menguap, meraih sikat gigi saya dan melihat jejak kaki macan tutul yang melintasi jejak Land Cruiser di ujung kemah.

Menurunkan Zambezi

Untuk semua kemampuan off-road Land Cruiser kami, beberapa jalan raya bush Zambia tidak dapat dicapai dalam 4x4. Ini adalah anak-anak sungai dan laguna pasir di Taman Nasional Zambezi Bawah: jalan raya untuk kuda nil, buaya dan gajah, dan, pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, Anthony Elton dan Tavengwa Kangwara.

Anthony dan Tavengwa memelopori ekspedisi kano di Zambezi tiga dekade lalu, dan kini memimpin klien dalam perjalanan kano multi-day melalui backwaters, menyelinap melewati hippo pod di siang hari, berkemah di pulau-pulau sungai yang tak berpenghuni pada malam hari. Dan perjalanan ini bukan tanpa insiden.

Pada salah satu perjalanan lama, Anthony terbangun suatu pagi melihat ke bawah gajah. Di sisi lain, ia berpura-pura tertidur karena kesombongan singa mengumpat padanya, satu demi satu, untuk menandai wilayah mereka. "Beberapa orang di Zambia menganggap safari kano berbahaya," kata Tavengwa, menyimpan perahu dengan tenda dan persediaan. "Tapi saya telah mengayuh di sini selama 21 tahun. Saya masih memiliki semua lengan dan kaki saya."

Kami hanyut mengikuti arus dalam prosesnya yang lamban menuju Samudra Hindia, mendengarkan serpihan dayung dan panggilan elang-elang ikan dari puncak pohon. The Zambezi mengubah karakter dengan setiap mil yang ia tempuh. Pada mulanya tampak selebar dan tenang seperti Sungai Thames, hutan akasia dan duri musim dingin yang membatasi antara air dan langit. Kemudian berubah menjadi kekacauan saluran dengan buaya berjemur di gumuk pasir, dan hippo pod menghalangi jalan, membawa taring mereka.

Tavengwa segera memata-matai kawanan gajah yang berair ke hulu. Kami mendayung melawan arus sampai lipatan kulit abu-abu metalik hanya berjarak beberapa meter. Tidak ada yang lebih mungkin untuk mengembalikan rasa kecil seperti anak kecil daripada melihat kawanan gajah dari kano, tubuh Anda hanya berukuran dua atau tiga kaki dari garis air, menatap ke hutan kaki. Di antara gajah-gajah itu ada remaja yang menyemburkan air di atas satu sama lain dan seorang ibu - mungkin berusia 50 tahun - dengan kasar menggaruk punggungnya di pohon akasia.

Dalam 50 tahun sejak matriark ini pertama kali tiba di dunia ini, jumlah gajah telah merosot dua pertiga di seluruh Afrika. Baru-baru ini, epidemi perburuan telah memusnahkan populasi gajah di seluruh benua. Populasi Lower Zambezi sehat, tetapi tidak jauh pemburu telah menargetkan gajah mengikat lubang air dengan sianida - racun mematikan jantung seukuran mesin mobil.

Arus membawa kita keluar dari pandangan dan suara terompet jauh membawa hilir. Pada saat-saat seperti ini, safari merasakan pengalaman yang lebih berharga dan mendalam daripada melihat piramida berusia ribuan tahun, atau museum berkeliaran yang dipenuhi dengan artefak berabad-abad. Untuk binatang besar di padang gurun Zambia adalah mahakarya evolusi ratusan juta tahun dalam pembuatannya. Mereka adalah Ibu Alam Mona lisa, milik Michelangelo David, Taj Mahal dan Angkor Wat - tetapi hidup, bernapas, menjelajahi jalan raya semak Afrika dan menggaruk punggung mereka di pohon akasia.

Artikel ini muncul di Majalah Traveler Lonely Planet edisi September 2016.Oliver Smith melakukan perjalanan ke Zambia dengan dukungan dari Safari Drive (safaridrive.com) dan River Horse (riverhorsesafaris.com), yang keduanya menjalankan safari di negara tersebut. Kontributor Lonely Planet tidak menerima barang gratis sebagai ganti untuk liputan yang positif.