Svalbard: suara kesunyian

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 15:33

Di 78 ° utara, Svalbard adalah hutan belantara terbesar di Eropa dan perbatasan akhir sebelum Kutub Utara. Di kedalaman musim dingin yang beku, ekspedisi snowmobile adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan rasa lingkup di negeri yang dingin dan memilukan ini.

Banyak yang tidak pernah menginjakkan kaki di Svalbard - kepulauan di tengah-tengah antara Norwegia dan Kutub Utara - membayangkan padang pasir, kekosongan, dan beruang kutub yang suram dan putih. Terlihat dalam badai salju musim dingin, ini menyentak, tetapi kemudian ada hari-hari yang sebening kristal yang dipotong dan kecemerlangan yang mereka bawa. Warna. Tidak ada yang pernah membayangkan warna. Pikiran ini berputar di benakku ketika aku berpegang pada mobil salju, memantul goyah dari sisi ke sisi melalui celah, lampu-lampu dari pemukiman utama Longyearbyen yang segera surut.

Sekitar -20 ° C dan angin pahit meniupkan visor saya, menyengat, dan akhirnya mematikan sebagian kecil wajah saya yang terkena unsur-unsur. Air mataku membeku di bulu mataku seperti permata kecil, dan gumpalan rambut perak-putih yang terlepas dari balaclava-ku memberikanku pandangan sekilas tentang diriku yang lebih tua. Sangat, sangat dingin dan indah di luar keyakinan. Kami memasuki lembah glasial di mana langit dicat dengan warna pink yang paling lembut, biru pucat dan lilac. Kami bergemuruh lereng salju berbulu, berjuang untuk menjaga keseimbangan, dan lebih dari tundra beku, seperti matahari akhir Februari melotot menantang di cakrawala setelah empat bulan absen. Anda hampir bisa mendengar desahan napas orang lokal yang lega ketika sinar itu mereda.

Ketika kita menghentikan mobil salju, ada keheningan total di udara biru, tetapi untuk benturan es di bawah kaki. Snowmobiles membawa kita lebih dalam ke lembah Reindalen dan Grøndalen, di mana gunung-gunung, gundul, berotot dan gundul pohon, naik tajam dalam massa bergulir, tertutup salju untuk sebagian besar tahun. Bersinar ketika cahaya mati, mereka tampak menyala dari dalam - beberapa piramida yang sempurna, beberapa seperti haluan kapal-kapal besar, beberapa seperti reruntuhan benteng-benteng fantasi dengan benteng batu dan penopang yang kuat. Hampir 100 km ke dalam ekspedisi, setiap otot yang baru dilatih terasa sakit ketika kita mendekati cahaya laut di senja yang dipoles mutiara.

Kami sangat beruntung, pemandu kami Marte Myskja Sæterbø mengakui, saat kami mencairkan mug-gelas anggur berkaca di Isfjord Radio, bekas stasiun radio dan cuaca mengubah hotel butik di belakang luar di Kapp Linné. Cuaca luar biasa untuk sepanjang tahun ini dan ramalan aurora terlihat menjanjikan. Ketidakcocokan interior Nordic yang ditata dengan gaya tidak melewati kita. Dan tingkat perhatian yang ditujukan untuk makanan adalah seperti keajaiban kecil yang diberikan pengaturan mentah dan terpencil. Kami mulai menggali spesialisasi Kutub Utara seperti rusa Svalbard yang diasap tetapi, ketika daging sapi yang direbus anggur tiba, kami menemukan garpu. Cahaya. Lampu sudah datang.

Di luar, pertunjukan telah dimulai. Kami berdiri dalam keajaiban yang tak dapat berkata-kata, pandangan kami terangkat ke langit, ketika hiu mengambang dan beriak di langit malam - seperti kilatan tongkat sihir penyihir.

Pagi membawa lebih banyak sinar matahari. Setelah sarapan, kami menemukan kembali otot kaku kemarin di belakang dalam posisi mobil salju. “Banyak paus minke telah terlihat di pantai di sini,” kata Marte kepada saya. "Belugas, juga." Aku memindai laut tetapi tidak melihat satupun. Tidak ada paus saat ini, mungkin, tetapi ketika kita mendekati kilauan biru Grønfjorden, setenang kaca yang terlihat, Marthe menunjukkan sebuah titik di kejauhan. Ini adalah rubah Arktik yang bergerak dengan cekatan di sepanjang garis pantai fjord. Salah satu dari hanya tiga mamalia darat di Svalbard, rubah hampir tidak dapat dipahami di salju - dalam mantel musim dingin putih mutiara, itu adalah camofleur yang licik.

Snowmobiling menjadi lebih seperti sifat kedua, bersandar ke tikungan, memompa istirahat, menggunakan berat badan untuk bernegosiasi tikungan dan miring. Lanskap yang terbongkar terasa lembut bersalju, tetapi sebenarnya adalah kumpulan es dan batu. Svalbard adalah 60% gletser, 30% batuan - padang gurun tandus sedikit berubah sejak akhir Zaman Es dan mimpi geologis menjadi kenyataan.

Di ujung timur laut Grønfjorden berdiri Barentsburg, sebuah bekas pertambangan batu bara era Soviet yang terlupakan dari 350 penduduk. Sebuah patung Lenin berkilau di atas permukiman penambangan Rusia, dengan sekolahnya yang muram, bersendawa di cerobong pembangkit tenaga listrik, arsitektur Brutalist dan hotel yang haus akan pariwisata. Di bar, seorang pria bernama Artem dari St Petersburg dengan bangga menuangkan bir buatan lokal kepada kami. Dia terlihat sedih ketika kita, satu-satunya pelanggan, berangkat ke sore Arctic yang dingin.

Sebuah palet impresionis dari pastel menggores langit saat kita istirahat untuk makan siang, fjord seperti quicksilver di bawah. Menuju kembali melintasi limbah beku Grøndalen, di mana salju telah dipahat menjadi formasi gelombang oleh angin dan cornice menghiasi punggung gunung, kita ke utara ke Fardalen. Perhentian cepat menuju tangki di Longyearbyen dan kami mencapai Adventdalen di senja yang tidak rapi. Ini adalah hari yang panjang, meliputi medan sepanjang 130 km, dan saya gugup, tidak nyaman dan membeku sampai ke intinya. Anda harus mendapatkan Arktik, saya mengingatkan diri saya, ketika lampu muncul di cakrawala. No Will o 'the Wisp, tentu saja, tetapi sekali lagi lampu strobo hijau yang spektakuler dari aurora.

Lampu-lampu menari di langit saat kami menarik ke Kamp Kutub Utara, di mana dua huskies melolong salam - sebuah suara yang benar-benar berada di utara.Kami adalah tamu pertama di kamp ini, dengan tenda-tenda hangat dan makanan lezat milik koki warga Lindstrøm. Anda tidak selalu melihat beruang kutub di bagian ini - sebagian besar menjelajahi lautan es di utara pada musim dingin - tetapi persiapannya hanya untuk berjaga-jaga. “Kami berada di wilayah beruang kutub, penting bagi kami untuk menghargai itu,” kata Marte. Sebuah tripwire dan flare mengelilingi kamp dan anjing-anjing berada dalam siaga tinggi, tetapi saya tidak bisa membantu tetapi memeriksa dengan waspada di bahu saya saat saya menyelinap ke toilet darurat di tengah malam.

Sarapan adalah oatmeal, kopi, dan sesi membelai dengan para huskies sebelum kita kembali ke snowmobiles untuk kembali ke Longyearbyen. Anda seharusnya tidak pernah menjadi bosan ketika mobil salju, kami menyadari, saat kami terjebak dalam gumpalan salju naik ke suatu sudut pandang, yang mengungkap pegunungan beriak ke tanah Arktik yang tak pernah mati.

“Hal terbaik tentang ekspedisi adalah satwa liar yang Anda lihat,” kata Marte. “Rusa, ikan paus, kadang-kadang beruang kutub. Walrus adalah favorit saya, mereka sangat lucu - mereka hanya berbaring di sana dan kentut dan membuat suara-suara aneh. Itu agak indah.”Tidak lama setelah itu dia menyebutkan walrus daripada mereka terlihat seolah-olah memberi isyarat, karena kita berdiri di tepi Sassenfjorden, mosaik es kurang ajar dan es yang terpahat sama halusnya dengan kaca yang ditiup tangan. Mengintip melalui teropong, kami membuat seekor walrus betina dengan dua anaknya, terkulai di area bergy. Mereka tampak tidak penting dari kejauhan, tetapi mereka sangat luar biasa - laki-laki tiga kali lebih berat dari beruang kutub rata-rata dan mereka adalah lawan yang lebih menakutkan dari keduanya.

Di samping danau berdiri Fredheim, gubuk yang dibangun oleh penjebak Norwegia yang terkenal Hilmar Nøis. Ini adalah tempat yang sangat damai, di bawah bayangan gunung yang besar. “Istri pertama Hilmar, Ellen melahirkan di sini pada tahun 1922,” kata Marte kepada kami. “Hilmar pergi mencari dokter tapi sudah terlambat. Dia memiliki bayi sendirian di Arktik. Akhirnya, itu membuatnya sedikit gila.”

Pada kaki terakhir dari ekspedisi kami, kami berjalan ke ngarai amfiteater-seperti di mana air terjun Eskerfossen adalah keajaiban beku es setinggi beberapa meter. Saat kami berlayar melintasi Adventdalen yang luas, udara bersinar dengan debu berlian kristal es, seperti percikan api yang terbang dari mata pisau pandai besi di cahaya sore keemasan. Rekan rusa liar Svalbard bertanya-tanya kepada kami saat kami mendekat, lalu melesat di menit terakhir, tanduk mereka menorehkan kaki langit. Lampu-lampu Longyearbyen berkedip di kejauhan, menandai kembalinya kita ke peradaban. Kami telah pergi hanya beberapa hari - tetapi ini adalah kekekalan kecil di Arktik.

Jadikan itu kenyataan

SAS (flysas.com) dan Norwegia (norwegian.com) mengoperasikan penerbangan reguler antara Oslo dan Longyearbyen. Sandgrouse Travel (sandgrousetravel.com) dapat memesan perjalanan lima hari, empat malam. Basecamp Explorer (basecampexplorer.com) di Longyearbyen dirancang seperti pondok penjebak modern-pedesaan dan memiliki ruang yang nyaman untuk pendinginan pasca-ekspedisi.

Kerry Christiani melakukan perjalanan ke Svalbard dengan dukungan dari Visit Norway (visitnorway.com). Kontributor Lonely Planet tidak menerima barang gratis sebagai ganti untuk liputan yang positif.

Terakhir diperbarui pada Agustus 2017.