Madagaskar: sebuah pulau yang tidak seperti pulau lainnya

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 15:33

Terbaring di Samudra Hindia di lepas pantai tenggara Afrika, pulau Madagaskar telah berevolusi dalam isolasi yang indah selama lebih dari 80 juta tahun; Hasilnya adalah dunia yang unik dan mengejutkan penuh dengan pohon yang terbalik, hutan batu dan, tentu saja, lemur.

Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan melalui destinasi yang kaya akan margasatwa yang tidak pernah gagal untuk mengejutkan.

Kirindy dan baobab

Mulailah perjalanan Anda di barat dengan pertemuan satwa liar dan berjalan-jalan di antara pohon-pohon ikonis

Jean Baptiste berjalan dengan riang melintasi hutan, lengannya terayun, sandal jepit mengepak. Selama satu jam terakhir, dia telah memimpin jalan melalui jalinan jalan yang masing-masing terlihat identik dengan yang terakhir, berhenti sejenak untuk menunjukkan makhluk coklat yang tersembunyi di semak coklat: ular pensil ranting-seperti di sini, seukuran tombak darat di sana..

Butuh waktu untuk menemukan lemur yang ia lihat dengan sekilas, tetapi setelah banyak isyarat ('Ke kiri garpu, turun dari cabang kedua, tidak, bukan cabang itu, turun lebih jauh'), itu dia: lemur sportif, kepala boneka beruang dan mata cokelat goggly yang menyembul keluar dari lubang pohon. Penampakan itu membuka pintu-pintu air ke sebuah pertemuan yang memalukan di hutan Kirindy.

Beberapa langkah di atas, sifaka Verreaux hitam-putih muncul jauh di atas, berayun di antara puncak pohon dengan keanggunan seorang seniman trapeze, kepala mungil bayinya mengintip dari bulu perutnya. Dalam sebuah kliring di dekatnya, Jean-Baptiste's who whoop-whoop ’adalah catnip untuk keluarga lemur berperut merah, dan mereka segera turun dari kanopi untuk memeriksa pengunjung manusia mereka.

Penduduk Kirindy telah membuat rumah mereka di sisa-sisa hutan gugur kering terakhir di pantai barat Madagaskar. Ini mendukung delapan spesies lemur - dan satu makhluk di negara yang perutnya mulai bergemuruh ketika menemukan satu. Hutan adalah salah satu tempat terbaik untuk melihat predator satu-satunya lemur: fossa yang terancam punah.

Tiga dari hewan telah menghabiskan hari di kamp di pusat penelitian ekologi Kirindy. Satu per satu, mereka menyelinap keluar dari bawah kabin, meregangkan dan menguap di bawah sinar matahari, sebelum membungkuk di tanah. Mereka tampak seperti campuran genetik yang mengerikan antara anjing dan musang, dengan bulu abu-abu coklat, mata kuning dan ekor sepanjang tubuh mereka. Mamy Ramparany, yang mengelola pusat itu, lebih suka mereka tidak merasa betah di sini. 'Salah satu masalah utama bagi mereka,' katanya, jongkok untuk memeriksa fossa lain di bawah kabin, 'adalah penghancuran habitat mereka melalui pertanian dan penebangan. Mungkin mereka datang ke sini karena mereka tidak punya cukup makanan. "

Mamy melihat saat makhluk itu naik dan menguntit ke hutan. "Itulah tantangan konservasi di Madagaskar, untuk mencari tahu bagaimana orang mendapat keuntungan dari hutan tanpa merusaknya," katanya. "Tapi itu tantangan yang menarik. Selama ada hewan yang tersisa, masih ada harapan."

Pohon-pohon berdaun lebar yang tumbuh di atas semak belukar Kirindy memberi petunjuk tentang sifat dari tantangan itu. Ini baobab - ‘ibu dari hutan’ di Malagasy - dan wilayah itu dulu penuh dengan mereka. Merindukan penggundulan hutan dan pertanian selama berabad-abad, mereka sekarang umumnya berdiri sendiri, berbatang tebal seperti rumah-rumah, menjulang di atas bumi hangus yang dibersihkan dengan tebasan dan bakar.

Sekitar 25 mil di selatan Kirindy, Avenue des Baobabs adalah pengingat yang membanggakan tentang apa yang telah hilang. Saat fajar, kabut tebal menyelimuti jalan, dan 20 atau lebih baobab yang melapisinya - sekitar 600 tahun - direduksi menjadi siluet yang keruh. Para petani muncul melalui kabut, membawa sabit dan kapak, dan memimpin sapi zebu, yang berhenti untuk menggaruk sisi-sisi mereka pada kulit pohon yang gnarly. Api-api dinyalakan di luar rumah-rumah lumpur di sepanjang jalan, pot-pot hitam diletakkan di atasnya, siap untuk memasak sehari. Saat matahari terbit, kabut merembes. Lebih banyak lalu lintas muncul di jalan: jip dalam perjalanan mereka ke kota utama Morondava, sepeda motor dengan kasur seimbang di setang. Di pinggir jalan, terungkap untuk pertama kalinya dalam cahaya pagi, adalah 10 kandang kecil. Di dalamnya terdapat pohon baobab yang rapuh, hampir tidak setebal satu sentimeter dan setinggi setengah meter - dikerdilkan oleh pohon-pohon tua di sekitar mereka, tetapi tanda masa depan yang lebih cerah.

Jalan menuju Tsingy

Perjalanan adalah bagian dari petualangan di Madagaskar, dan tidak pernah lebih dari pada perjalanan penuh warna di sepanjang jalan yang bergelombang dari Kirindy ke utara

"Selain keanekaragaman hayati yang unik, Madagaskar juga dikenal karena jalannya yang buruk." Demikian kata pemandu wisata lokal Dennis Rakotoson, naik ke jip. Dia tidak tersenyum.

Dengan kurang dari 20 persen jaringan jalannya diaspal, mendapatkan dari A ke B di Madagaskar jarang sekali dilakukan. Google Maps akan memberi tahu Anda bahwa ini adalah perjalanan tiga jam dari Kirindy ke jalan 8a ke Bekopaka, sekitar 100 mil ke utara. Google Maps salah - sangat, sangat salah - tetapi juga tidak memberi tahu Anda bahwa satu hari perjalanan rute setidaknya sama mengasyikkan seperti sehari di hutan dengan keluarga lemur.

Untuk sebagian besar, 8a adalah trek lumpur lebih rutted dari jalan. Segera meninggalkan sawah yang mengelilingi Avenue des Baobab, garis-garis hijau mereka yang rapi yang dibajak oleh zebu, dibuntuti oleh itik-itik yang bertengkar.Pemandangan itu menjadi lebih kering, semak-semak yang melapisi ambang pasir yang dilemparkan oleh kendaraan yang lewat, seolah-olah seseorang telah membuang sebongkah bubuk jeruk ke atas mereka. Tambalan besar dari bumi yang menghitam masih membara dari pembukaan hutan baru-baru ini.

Di pagi hari, anak-anak menganggur sepanjang 8a dalam perjalanan ke sekolah, menendang bola kaki dalam debu. Perempuan dalam rok cerah berbaris di antara desa-desa, kumpulan jagung atau kayu bakar di kepala mereka, dan wajah mereka ditutupi pasta yang terbuat dari kulit asam, untuk menghindari matahari. Keluarga mencuci pakaian mereka di sungai-sungai yang dangkal, pakaian mereka mengering di tepian, atau menabrak gerobak kayu, di belakang kepakan unta dan tanduk panjang zebu yang lamban.

"The Malagasy sangat terikat dengan zebu mereka," kata Dennis, bersandar pada dasbor ketika jip menegosiasikan salah satu dari banyak lubang ukuran kolam pendayung. 'Mereka digunakan untuk transportasi dan di ladang, tentu saja, tetapi juga dalam ritual, upacara penguburan dan obat-obatan. Jika Anda menggosok minyak dari gundukan-gundukan mereka ke kulit Anda, Anda akan menjadi sangat kuat. "

Pada titik tengah perjalanan, jalan berhenti, terpotong oleh siput coklat besar dari Sungai Tsiribihina. Jeep bermanuver dengan hati-hati di atas papan ke feri-feri bergaya Heath Robinson, yang tampaknya terbuat dari potongan acak logam yang diikat bersama. Semua orang di kapal, mereka menenggelamkan orang-orang dengan kano kayu berukir tangan dalam perjalanan satu jam ke Belo sur Tsiribihina di seberang bank. Menjelang sore, pasar kota sedang dalam ayunan penuh, dan para pedagang duduk di samping tumpukan ubi jalar, tebu, cabe merah kering, udang goreng dan lemak zebu, melambai-lambai lalat besar dari barang-barang mereka dengan tangan mereka.

"Jalanan sedikit memburuk dari sini," kata Dennis, saat kepala 8a keluar kota. Sebagian roboh di tempat-tempat, menenun dan mencelupkan jalan baru di sekitar pohon yang tumbang dan kawah yang basah kuyup.

Ketika panas yang hebat di hari itu mulai memudar, aktivitas ditingkatkan di desa-desa pinggir jalan. Laki-laki memotong tanah menjadi batu bata, atau sabit untuk membangun, sementara istri mereka berirama menumbuk padi dengan tiang di mortir raksasa, kalkun menunggu penuh harap di samping mereka. Anak-anak berlomba ke setiap kendaraan yang melintas dan mengintip ke dalam, mempraktekkan keterampilan berbahasa asing mereka dengan permintaan sopan untuk pena atau bonbons.

Pada saat jip berhenti di pemberhentian terakhir di Bekopaka, melalui penyeberangan sungai terakhir dan banyak pemberhentian untuk membiarkan burung coua raksasa berwarna cerah, kawanan kambing atau bunglon gugup menyeberang jalan, matahari telah mulai terbenam di bakau. pepohonan. Perjalanan sepanjang 8a telah menghabiskan lebih dari 11 jam, tetapi, mungkin, tidak akan terlalu buruk untuk berbalik dan melakukan semuanya lagi.

Tsingy de Bemaraha

Bawalah diri Anda selama beberapa hari mendaki dan memanjat di taman nasional Madagaskar yang paling tidak biasa

Di Bekopaka, tiga anak laki-laki kecil berusaha menjatuhkan mangga dari pohon dengan tongkat. Di sekitar mereka, jeep memarkir mobil di samping kereta zebu, penumpang mereka melompat keluar untuk meregangkan kaki mereka sebelum berangkat ke kantor kecil di desa. Mereka di sini untuk memesan tiket ke Tsingy de Bemaraha National Park, alasan kebanyakan orang melakukan perjalanan ke jalan 8a dari Morondava.

Taman ini dibagi menjadi dua bagian, Petit dan Grand, dan sedikit lebih kecil terletak di luar kantor. Panduan Charles Andriasy memimpin jalan masuk, menekan melalui lorong sempit, sebelum mengeluarkan peringatan: 'Area ini sangat sakral. Ada banyak makam di sini; Anda harus menghormati orang yang meninggal. 'Memang, ketiga bocah yang mengganggu mangga itu akan enggan masuk, dari kepercayaan lokal bahwa anak-anak mungkin lebih mungkin menemui hantu di sini.

Sekitar 150 juta tahun yang lalu, seluruh wilayah berada di bawah laut; ketika air surut, ia meninggalkan bentang batu kapur dan gua di dunia lain, fosil-fosil hewan laut yang lama hilang masih terlihat di permukaannya. Abad yang berlalu telah menambahkan dekorasi baru ke bebatuan: tanaman rambat buah ara pencekik membungkus di sekitar mereka dan mencapai celah-celah; kolam gelap air menyembunyikan belut dan kepiting; dan jaring laba-laba raksasa laba-laba orb-weaver sutra emas membentang di antara puncak-puncaknya.

Serangkaian tali, tangga dan jembatan membawa pengunjung melalui, mengikuti jalan yang berkelok-kelok, membulat dan di atas bebatuan - dari cekungan dalam yang belum pernah melihat matahari, hingga melihat platform yang seimbang dengan huyung di atas batu kapur. Burung gagak Madagaskar dan elang ikan menukik di hutan abu-abu menyilaukan ini, dan sifakas Von der Decken, wajah-wajah hitam yang mengintip dari mantel berbulu putih, terikat, agak lebih di rumah di antara bebatuan tajam daripada sepupu manusia mereka.

Untuk semua pengacakan yang diperlukan untuk berkeliling Petit Tsingy, itu hanya latihan untuk acara utama, sekitar 10 mil jauhnya di bagian kedua taman. Di Grand Tsingy, Charles menyesuaikan harness pendakiannya dan memeriksa carabinernya sebelum mulai menuruni jalan setapak. Ini dimulai, menyesatkan, dengan memanjat mudah melalui hutan, dengan panggilan jauh dari sifakas bergema melalui pepohonan, dan burung beo hitam berlayar di atas.

Jalan itu tiba-tiba berhenti di tebing, yang puncaknya tidak dapat dilihat dari tanah. Serangkaian paku dipalu ke permukaan batu sepanjang jalan, kawat tebal dirangkai di antara mereka. Charles menjiplak carabinernya ke kawat pertama dan menarik dirinya ke langkan sempit. Panjang, lambat 60 meter ke atas, memasang dan memasang kembali carabiner, menemukan pijakan kokoh di tangga batu ramping yang dipahat di batu gamping, dan merayap di tangga yang membentang di batu. "Jika Anda pergi perlahan, perlahan, Anda tidak perlu takut," panggil Charles dari depan."Perlahan, perlahan, dan kamu bisa melihat jalan di depanmu." Skala Grand Tsingy terungkap di bagian atas, dengan pemandangan ke puncak yang membentang jauh ke dalam hutan. Dibutuhkan beberapa jam untuk menavigasi seluruh sisa taman, merayap di sekitar bebatuan, beringsut di atas jembatan tali berderit lucu, turun ke gua-gua besar dan merangkak melewati terowongan.

Muncul kembali ke hutan dengan matahari pada puncaknya yang tertinggi dan paling ganas, semuanya tenang. Di dalam cabang pohon, seekor lemur gelisah dalam tidurnya, barangkali terganggu oleh mimpi. Seorang sifaka perempuan, lengan bertumpu pada lututnya, ekor panjang menggantung di dahan-dahan, menatap ke bawah. Dia mengamati sebentar, lalu mata oranyenya perlahan menutup. 'Hutan memiliki ide yang tepat,' kata Charles, menyeka alisnya dari pengerahan hari itu. "Waktu Siesta."

Taman Nasional Andasibe-Mantadia

Lebih dekat dan pribadi dengan sekelompok lemur di hutan hujan yang berbintik-bintik kabut di Madagaskar timur

Sangat dingin di dataran tinggi Madagaskar. Tambalan awan melayang melintasi perbukitan di eukaliptus, sweetgum Amerika, azalea dan magnolia. Tergantung di dahan-dahan mereka adalah tetesan air yang membengkak, siap jatuh dengan pojok yang memuaskan ke lantai yang basah. Pohon katak mengerumuni dan berkicau dan mengintip kehadiran mereka melalui gerimis, menjaga ekor-ekor tokek dan laba-laba berkaki panjang perusahaan di bawah kanopi.

Luc Rajeriosa mendorong jalannya melalui semak-semak, melangkah melalui tanaman merambat dari berbagai macam tanaman dan menyisihkan cabang-cabang pohon pakis raksasa seukuran kano. Dia berhenti, mendorong topi jerami ke belakang kepalanya, dan menatap ke puncak pohon.

'Mereka sangat jauh,' dia berbisik, mengerutkan kening. "Tapi tetap saja kita harus sangat tenang." Dia terjun ke semak-semak bambu. Dengan setiap langkah, kakinya tenggelam ke dalam bubur dedaunan yang membusuk. Di puncak bukit yang terjal, dia berhenti lagi. Dalam beberapa menit, ratapan bernada tinggi naik, jatuh dan naik lagi. Lebih banyak ratapan bergabung, seolah-olah sebuah orkestra musisi dengan sangkakala patah telah terbentuk di dalam hutan.

'Sekarang kamu mendengar lagu indri,' kata Luc, dan sekali lagi terlihat di puncak pohon. Tiga bola siluet yang digulung di cabang atas. Tungkai muncul dari tubuh berbulu, dan indri mengambil bentuk: kaki dan tangan hitam, kaki putih dan lengan, telinga bulat membingkai wajah hitam, dan ekor hitam panjang. Ketiga makhluk itu - seorang pria, wanita dan bayi mereka - mulai berdandan di bawah guyuran hujan, memilih mantel satu sama lain dengan jari-jari kurus. Laki-laki itu meluncurkan dirinya ke pohon tetangga, dan keluarganya segera bergabung dengannya. Mereka berayun melalui cabang-cabang, dan menghilang.

'Orang-orang lokal di sini tidak akan membahayakan indri,' kata Luc, bergerak dalam pengejaran lambat. "Itu tabu. Kami memanggil mereka babakoto - ayah manusia. Keyakinannya adalah bahwa suatu hari, dahulu kala, indri menyelamatkan seorang bocah kecil yang tersesat di hutan. Untuk itu, kami akan selalu memperhatikan mereka."

Indri adalah primata terbesar di Madagaskar (lemur raksasa, seukuran gorila silverback, telah punah selama sekitar 600 tahun). Hingga 70 kelompok keluarga tinggal di Taman Nasional Andasibe-Mantadia, dan hutan hujan secara teratur bernyanyi dengan panggilan teritorial mereka, suara berjalan lebih dari satu mil. Ini agak sulit untuk melihat mereka, tetapi Andasibe memiliki gangguan lain yang seharusnya penampakan terbukti sulit dipahami.

Ada sifakas-sifaka berikatan dengan jahe, yang hanya dapat ditemukan di bagian negara ini; bentuk alien kumbang jerapah, kepala dibawa di leher kurus empat kali panjang tubuh merah mereka; lemur bambu berbulu menelanjangi daun dari tanaman yang disebut-sebut; dan Boas pohon Malagasi melilit batang pohon palisander, lidah biru menjentik di bawah mata hitam.

Luc bukanlah seorang lelaki yang terpengaruh oleh pencarian hampir sebagian besar untuk keputusannya, meskipun beberapa jam berkeliaran di hutan. "Aku seperti indri," katanya, muncul sebentar di bawah sinar matahari di tepian danau kecil. “Aku harus berada di hutan setiap hari.” Dia kembali ke semak-semak, dan segera hilang dari pandangan.

Kanal Pangalanes

Saatnya untuk bersantai dengan berliku-liku di sepanjang kanal rindang dan danau yang dikelilingi pantai, melihat keluar ke aye-aye yang sukar dipahami

Bulan sabit memancarkan cahaya perak menembus hutan. Kunang-kunang berkedip di antara pohon-pohon, cabang-cabang mereka menghasilkan bayangan hitam yang melengkung dan melambai-lambai tertiup angin. Tidak ada suara, tetapi karena samudera Samudera Hindia yang hambar menghantam pantai hampir satu mil jauhnya. Ada kerutan yang tiba-tiba, dan bentuk gelap muncul di pohon terdekat. Sinar obor mengayun naik dan menampakkan seekor tikus pohon. Terlihat kembali karena terkejut, lalu keluar.

Tikus pohon bukan mengapa orang datang ke sini. Ada menunggu lama di kegelapan untuk daya tarik utama. Ketika datang, itu datang diam-diam, monster merayap keluar dari bayang-bayang dalam mimpi buruk. Satu detik itu tidak ada, detik berikutnya adalah: kekacauan aneh mata merah, silang; bulu tambal sulam; telinga hitam yang besar dan lusuh; gigi bengkok; dan nafas serak. Jari-jarinya yang panjang menggores-gores kelapa, mengikis daging, dan dengan ribut menusukkannya ke dalam mulutnya.

Aye-aye yang tampak malang itu dulunya begitu langka sehingga dianggap punah. Spesies ini masih dalam daftar yang terancam punah, dan dilindungi di sini, di sebuah pulau kecil cadangan di Madagaskar timur. "Orang-orang biasa membunuh aye-aye," kata nakhoda Faro Razafimanantena, mendorong keluar dari pulau dengan perahu panjangnya. "Mereka percaya jika Anda melihat satu di alam liar, itu adalah tanda bahaya. Orang-orang mengira mereka tidak akan hidup lama sesudahnya."

Penampilan liar dari aye-aye tidak dengan cara apa pun cocok dengan lingkungan rumah yang tidak terlalu menyeramkan dalam sistem Pangalanes, serangkaian saluran air alami dan buatan manusia yang membentang sepanjang 400 mil di sepanjang pantai. Dibangun pada abad ke-19, kanal-kanal masih bersenandung dengan aktivitas. Saat fajar menyingsing, kapal kargo yang melebar ke kota utama Toamasina sarat dengan arang, kayu, dan daun pohon ravenala berbentuk kipas. Nelayan mendayung ke perangkap mereka di pirogues kayu, menarik jaring untuk memeriksa ikan nila. Kilat oranye dan biru mengungkapkan kompetisi untuk satu tangkapan dalam bentuk seekor raja Madagaskar.

'Untuk pergi ke mana pun, untuk melakukan apa saja, Anda pergi dengan perahu,' kata Faro, tangannya di motor luar ruang karena keahliannya menyusuri perairan yang halus di saluran sempit, vegetasi di tepiannya bercermin sempurna di bawah. "Semua bisnis di sini dilakukan di atas air." Dia meneriakan halo kepada para wanita yang duduk di dangkal, menggosok panci timah sementara anak-anak mereka berkeliaran di dekatnya. Asap menyelimuti pepohonan dari desa-desa di belakang mereka, tempat udang air tawar dipanggang di atas api.

"Aku suka menjelajah," lanjut Faro, sambil mengarahkan perahu ke lorong lain, tepiannya penuh dengan pohon ranjau yang tampak prasejarah. "Tidak ada yang lebih baik daripada kebebasan berada di luar." Saluran-kanal itu mengalir ke sungai-sungai lebar, air berubah berombak, dan akhirnya ke danau-danau luas, tepiannya dipenuhi pantai-pantai berpasir. Lemur terkadang datang ke tepi untuk minum, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka hari ini; hanya seekor bangau yang diluncurkan dari tunggul pohon eukaliptus dan di atas pepohonan. Langit sedang bersiap-siap untuk menyaksikan matahari terbenam, melemparkan warna merah jambu, warna lembayung muda dan emas ke perairan danau.

Jika, seperti dugaan takhayul lokal, sekilas aye-aye berarti kematian akan segera datang, rasanya sangat jauh malam ini.

Artikel ini muncul di edisi April 2017 Majalah Lonely Planet Traveller. Amanda Canning bepergian ke Madagaskar dengan dukungan dari Natural World Safaris (naturalworldsafaris.com). Kontributor Lonely Planet tidak menerima barang gratis sebagai ganti untuk liputan yang positif.