Pulau Utara Selandia Baru: di jalan di ujung dunia

Pulau Utara Selandia Baru: di jalan di ujung dunia

Orang Māori memanggil mereka mākutu, atau sihir, karena di Selandia Baru jalan-jalannya ajaib. Satu menit mereka muncul, terbentang di sepanjang kaki bukit pastoral; berikutnya mereka menghilang, berkerut jauh ke dalam hutan periode Trias yang dipenuhi pakis perak. Ini adalah sudut dunia yang belum dijinakkan yang memberi imbalan bagi mereka yang bepergian di bawah uap mereka sendiri.

Dengan kunci campervan, pengemudi dapat - dengan cemas - pergi mencari danau yang dilirik melalui jendela, atau berhenti untuk mendaki bukit yang terlihat di kaca spion - karena tempat tidur mereka untuk malam tidak pernah ada di tempat yang jauh ke depan. , tetapi selalu sekitar dua kaki di belakang mereka.

Tangkap ombak liar di Piha

Berangkat di jalan raya dari Auckland ke kota pantai barat Piha, pesona Kiwi mulai berlangsung. Siapa pun yang mengemudi ke retret peselancar harus terlebih dahulu menegosiasikan Waitakere Ranges, Eden vegetatif hutan kauri subtropis yang bertindak sebagai penghalang antara lampu berkelap-kelip peradaban dan pantai yang belum dijinakkan.

Setelah 30 menit berkendara ke arah barat, jalan tersebut menuju ke bukit-bukit yang berkerumun dengan pohon nikok, sebagian besar seperti tangkai pohon pantomim, kemudian menuruni sisi lain untuk bertemu tebing-tebing Piha yang curam, ditandai dengan tempat bersarang untuk burung camar. Saat itu sore hari ketika campervan bertransisi ke Piha, melewati rumah-rumah papan cuaca yang tersebar dan parkir di depan pantai yang ditumbuk oleh gelombang. Pasir vulkanik ini memiliki kekuatan Marvel-superhero, begitu kaya akan besi akan menempel pada magnet.

Para peselancar Selandia Baru juga tertarik di sini, dan membicarakannya dalam istilah puitis yang hanya cocok dengan nama tempat itu sendiri - Piha adalah kata Māori untuk celah ombak onomatopoeic yang diiris oleh haluan sampan. Kota ini begitu santai dan rendah sehingga jika klub selancar ditutup, pasti menghilang sepenuhnya dari peta. Setelah jam yang berbeda ke seluruh Selandia Baru, peselancar naik dengan arus dan jalan-jalan kosong saat matahari terbenam.

Dengan rambutnya yang acak-acakan dengan rambut acak-acakan, juara longboard nasional Zen Wallis mewujudkan cita-cita surfing Piha. Dia keluar di atas air hampir setiap hari, menangkap jeda setelah istirahat ketika mereka meniup dari Laut Tasman, sebelum kegelapan akhirnya mengirimnya ke darat. (Dia bahkan mengaku tidur dengan dewannya sebelum kompetisi, untuk keberuntungan.)

Juga seorang pelatih selancar, Zen memiliki pengetahuan mendalam tentang Piha dan berbicara tentang gelombangnya dalam metafora penghormatan. Angin darat yang dominan, ia menjelaskan, menciptakan pukulan yang kuat, menarik hanya pecandu surfing yang mengeras ke kota. 'Hidup ada dalam warna hitam dan putih sebelum olahraga tiba di sini,' katanya, langit berubah menjadi ungu berminyak di belakangnya. 'Sekarang kita bangun setiap hari ke gelombang kaleidoskopik kelas dunia, tetapi tanpa kerumunan. Itu seperti narkoba. "

Lihat glowworm di Waitomo Caves

Campervan bergulir ke selatan dari Piha dalam kabut pagi. Bank-bank abu-abu awan bergeser melintasi bukit-bukit dan ladang-ladang yang mengilap di mana para peternak domba gumpal mengumpulkan kelompok-kelompok berukuran super yang jumlahnya lebih dari seribu.

Baik ternak maupun dataran di ujung barat North Island tidak akan terlihat di lembah-lembah Welsh. Ladang-lahan hijau sepanjang tahun dan padang rumput berlesung pipit mengelilingi kota satu-jalan di Waitomo, sementara di seberang jalan, tanah pertanian yang berantakan dan gudang wol adalah gambaran ketenangan. Kawanan burung tertidur di tebing berlumpur ketika petani lokal menonton pertandingan rugby di kota. Tenang, damai dan tampaknya biasa-biasa saja, tempat ini tidak memberikan apa-apa lagi dari harta karun yang tersembunyi di bawah lapisan atas tanah.

Bahkan di negara yang secara geografis diberkati sebagai Selandia Baru, Gua Waitomo memiliki status khusus. Sebuah jaringan fathomless, bagian gelap gulita, mereka tempat suci panjang untuk Māori, tetapi juga untuk speleologists seperti Angus Stubbs, seorang generasi ketiga petani-berubah-gua. Selama 20 tahun terakhir, manusia gua zaman modern ini telah menemukan tempat perlindungan di gua-gua sarang dan lubang-lubang cekung. Mereka adalah katedral Pulau Utara, katanya, diciptakan oleh ribuan erosi air dan sekarang menjadi rumah bagi sungai bawah tanah dan terowongan labirin.

Suku Kawhia setempat menggunakan katakomba batu kapur di daerah itu sebagai situs pemakaman untuk mengakses akhirat, tetapi orang-orang Victoria lebih tertarik pada apa yang bisa mereka ambil. Mereka menjarah gua satu demi satu, menggali keingintahuan museum dan kerangka burung moa raksasa. Makhluk tak bisa terbang diburu hingga kepunahan oleh Māori, tulang-belulangnya diambil harga yang bagus di lelang kembali di London.

Angus memimpin jalan ke Gua Ruakuri, matahari tengah hari lenyap di balik jebakan pintu jebakan. Meremas melalui celah sempit ke hangar obsidian-hitam gua, mata kita menyesuaikan diri dengan kegelapan. Dan kemudian mereka muncul: ribuan bintang bawah tanah menerangi galeri berkubah seperti kisi langit bawah tanah.

'Orang-orang kecil ini sama seperti saya,' kata Angus, menyinari obor pada glowworm, yang dikenal pertama kali oleh Māori sebagai 'titiwai' - bintang air. "Tidak cantik saat lampu menyala, tapi indah saat gelap."

Bersantailah di Danau Taupo

Untuk mengendarai North Island adalah untuk menghadapi rambu-rambu yang menceritakan kisah Selandia Baru, campuran aneh dari kota-kota yang dinamai oleh orang-orang Skotlandia dan Skotlandia - Hamilton, Hastings, Cambridge, New Plymouth - dan desa Māori yang bernyanyi: Matamata, Whatawhata, Mangatangi .

Dari Gua Waitomo, jalan menuju Danau Taupo membelok ke tenggara menuju State Highway 30. Ini berguling di atas bukit-bukit bergelombang dan jaringan peternakan di jantung kota pertanian North Island, berembun dan hijau dengan vegetasi. Segera dikuasai oleh pegunungan vulkanik dan puncak gunung tanpa pohon, jalan ini muncul di Danau Taupo, salah satu dari waterbodies termegah di belahan bumi selatan.

Mengisi kaldera gunung berapi prasejarah, danau itu diciptakan oleh salah satu letusan terbesar dalam sejarah - salah satu yang meniup begitu banyak detritus sehingga membuat Krakatau tampak remeh. Ketika Taupo pertama kali muncul di atas dasbor, terlihat lebih banyak laut daripada danau. Itu adalah badan yang sangat besar sehingga air dan langit bercampur seperti cat air; yang sangat lebar sehingga Bumi melengkung di permukaannya seperti sendok.

Di luar Taupo, di pinggiran utara kota, adalah bengkel dari Delani Brown, seorang pengukir utama yang mengolah totem alegoris yang terinspirasi oleh danau dan oleh mitos penciptaan Māori dari Ranginui, ayah langit, dan Papatūānuku, ibu bumi.

"Kayu itu bisa membawaku ke segala arah," katanya, sambil mengencangkan sebongkah gumpal kauri yang membatu sebagai wakil. "Jadi saya harus mendengarkannya dengan hati-hati." Saat sore berlalu, slab secara bertahap mengalami metamorfosis menjadi jimat yang rumit. Delani menggunakan pahatnya seperti kuas halus, tanda-tanda etsa halus dan pengupas kembali blok satu bercukur pada suatu waktu. Dari dekat, ada garis-garis tato di seluruh alisnya; setiap alur mensimulasikan sinergi sungai, ngarai, dan garis batas.

Bangga dengan prestasinya, Delani melihat ke arah Danau Taupo. "Ko wai koe?" Dia bertanya padaku. “Dari perairan mana kamu berasal?” Itu adalah ucapan tradisional yang lahir dari whakapapa, prinsip dasar silsilah yang meresapi semua budaya Māori. Dia ragu sejenak sebelum menunjuk ke danau. "Itu adalah semesta saya," katanya. 'Disana.'

Bukan hanya Māori seperti Delani yang telah disihir oleh wilayah Great Lake Taupo. Sejak suku-suku pertama tiba pada abad ke-13 dengan perahu, desa-desa kecil yang tergantung di sepanjang danau telah menarik para pendatang baru. Hari-hari ini, tepi akasia-tepi dipenuhi dengan guesthouses, galeri, kilang anggur organik dan pabrik kerajinan yang membuat wisatawan di sini selama berhari-hari. Banyak yang akan melakukan perjalanan dengan perahu ke tebing tinggi di Mine Bay, untuk berbelok di depan dewa berwajah batu yang megah yang diukir di tebing.

Sebelum gelap, campervan kembali di jalan dan 30 mil berikutnya zip dengan tempo lagu pop radio. Kami membelok ke selatan ke kota tepi danau Turangi, parkir di tepi sungai dan menyalakan anglo di bawah langit setengah bulan. Makan malam adalah daging domba yang dimasak dengan barbekyu, dicuci dengan bir kotak-dingin.

Jelajahi keajaiban yang mengepul dari Rotorua

Datanglah fajar, jalan berliku ke utara sebelum mencapai kota spa Rotorua. Berjongkok di antara danau-danau kawah berwarna keperakan dari segala bentuk dan ukuran, kota ini terkenal dengan sumber airnya yang kaya belerang dan legenda-legenda Māori yang fantastis.

Kisah-kisah rakyat yang paling berkesan di Rotorua dikisahkan oleh Bibi Josie Scott yang berusia 71 tahun, seorang penatua Māori dalam suku Ngāti Whakaue. Bercerita adalah bagian besar dari kehidupan di Rotorua, ia menjelaskan, dan sedikit yang memberi tahu mereka lebih baik daripada dirinya. Dia memimpin tur budaya berjalan di sekitar pemukiman bersejarah Ohinemutu di pinggiran Rotorua - menurut perhitungannya, tempat paling berenergi di Bumi.

'Ada kekuatan magnet yang membuat tidak mungkin untuk pergi,' katanya, seorang geyser dibelakangnya melepaskan uap. "Tanahnya hidup, dan itu mengikat kita di sini." Berjalan-jalan di desa Māori, melewati Gereja Anglikan St Iman yang merah-putih dan putih, dia menunjuk ke kolam pemandian luar ruangan dan kolam termal di ujung taman tetangga. "Ada 300 derajat di sana," katanya. 'Panas itu adalah garis hidup yang membawa suku kami di tempat pertama. Jangan terlalu dekat; Anda tidak ingin mendapatkan aktivitas termal pada roti Anda. "

Rotorua memiliki hubungan yang rumit dengan perairannya - kehidupan di sini bukan tanpa bahaya. Ada lebih dari 1.200 fitur geothermal mendesis di daerah tersebut, dan 500 kolam renang dan 65 geyser di Whakarewarewa Valley saja. Mata air panas bisa meledak lebih tinggi dari bangunan enam lantai. Namun demikian, penduduk setempat menghargai pendapatan pariwisata yang mereka hasilkan - ada kerumunan harian di Lady Knox Geyser yang berbentuk meringue di Wai-O-Tapu, di mana segumpal buih melonjak ke angkasa dan ventilasi uap dari tanah, mengepul di sisi bukit dan bertiup dengan putus asa -dunia marah.

Di tempat lain di Wai-O-Tapu, geyser - yang paling liar di belahan bumi selatan - tampak menari dan bernyanyi. Beberapa mencicit keluar gelembung, yang lain meniup puff kapas-permen ke udara berbau asam permanen. Ada kaldu hijau-limau (telur beraroma), kolam lumpur bergigi-tepi (ham berusia seminggu) dan gua-gua merokok (penggorengan kacang yang sudah lenyap). Khususnya, Kolam Sampanye membuat gejolak yang tidak wajar, mendesis seperti obat penghilang rasa lapar yang Anda butuhkan setelah malam keluar untuk hal-hal yang baik.

Keesokan harinya, pemandangan berubah dari beruap ke matahari-mencium di jalan raya kembali ke Auckland. Selama dua jam, jalan memutar melewati hutan, pemandangan pastoral, dan jalan berliku.Saat kota di belakang air terakhir terlihat dan bangunan-bangunan di sekitar campervan, mencoba putaran U menit terakhir terasa seperti hal yang tepat untuk dilakukan.

Artikel ini muncul di edisi Mei 2017 Majalah Lonely Planet Traveller. Mike MacEacheran pergi ke Selandia Baru dengan dukungan dari Dewan Pariwisata Selandia Baru (newzealand.com). Kontributor Lonely Planet tidak menerima barang gratis sebagai ganti untuk liputan yang positif.

Share:

Halaman Sejenis

add