Meremas di Tahun Baru di Festival Songkran Chiang Mai - Lonely Planet

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 15:33

Tahun Baru Budha adalah saat untuk melihat Chiang Mai, kota kedua di Thailand, yang paling bersemangat, dari prosesi agama hingga pertunjukan air yang penuh peperangan, basah kuyup dan basah oleh penduduk setempat.

Artikel ini muncul pada edisi Musim Semi 2018 edisi majalah Lonely Planet AS.

Selama berbulan-bulan yang panjang, musim panas telah membangun crescendo di utara Thailand, perlahan-lahan mengisi semangkuk pegunungan yang mengelilingi Chiang Mai dengan panas pekat.

Pada pertengahan bulan April, kabut yang lengket dan berkilau menumpulkan kilau dari Buddha yang disepuh yang menatap tenang dari kuil 300-an kota. Aroma makanan kamboja, mangga, dan makanan yang dibumbui dengan jagung telah dimasak dengan lambat ke ragi matang; isi parit empat mil yang menopang Kota Tua direbus menjadi kaldu hijau.

Sesuatu harus diberikan dan tidak dapat menunggu sampai hujan datang pada akhir Mei. Saat senja tanggal 12 April, trotoar di pusat kota mulai bermassa besar dengan prajurit air, jari-jari di pemicu plastik, jempol ditekan di atas ujung selang, ember abrim. Di depan terdapat monsoon buatan empat hari, yang akan menjenuhkan jalan-jalan kota dan semua yang berlayar di dalamnya.

Dengan tradisi yang secara resmi membentang dari tanggal 13 hingga 16 April, Songkran adalah festival semprot dan berdoa yang menandai Tahun Baru Buddha pada tanggal 15 April. Ini adalah perpaduan yang membingungkan tetapi mulia dari keyakinan agama yang bermartabat, pengabdian keluarga dan memekakkan telinga, kegilaan air Technicolor.

Sebagai perayaan kepentingan nasional yang menjulang tinggi, Songkran - nama berasal dari kata Sansekerta yang berarti "transformasi" atau "perubahan" - seperti Natal Barat dan Tahun Baru digulirkan menjadi satu, dengan urutan sisi yang suram dari trik-atau-memperlakukan Kekacauan Halloween.

Setiap fajar, keluarga mengajukan diri secara sadar ke dalam kuil dengan persembahan dan dekorasi nazar. Setiap sore, agak kurang tenang, mereka bergegas menyusuri jalan-jalan yang membawa pistol air tiga kamar. Kegiatan pertama memberi karma baik dan nasib baik kedua. Meskipun mungkin tidak begitu pada saat itu, pukulan slapstick kepala-ke-kaki adalah awal terbaik yang bisa dilakukan oleh satu tahun.

Sekitar 95 persen orang Thailand beragama Budha, dan Chiang Mai - untuk modal 500 tahun kerajaan Lanna tua, jantung pedesaan negara itu - membanggakan diri sebagai tempat penyimpanan tradisi spiritual dan komunal. Tidak ada tempat lain yang dirayakan Songkran dengan sepenuh hati: di sini, perayaan dirangkai untuk satu hari ekstra dan dengan antusiasme yang menarik banyak orang dari seluruh negeri.

Mulailah percakapan di jalan - idealnya selama gencatan senjata dengan ember yang berlangsung sementara dari jam 8 sampai jam 10 pagi - dan Anda akan sering menemukan diri Anda berbicara dengan salah satu dari orang-orang utara yang tak terhitung jumlahnya yang telah pindah ke selatan Thailand yang lebih makmur, kembali ke tanah leluhur untuk pengalaman Tahun Baru yang unik dan mendalam. Ini adalah kesempatan untuk memperbarui dan menegaskan kembali tradisi, dan ikatan keluarga yang orang Thailand pegang teguh. Bahkan di Songkran, darah jauh lebih tebal daripada air.

“Kami tidak punya kuil seperti ini di Bangkok,” kata Kompun, kelahiran Chiang Mai yang mengagumi naga-naga lapuk yang menjaga Wat Ton Kwen abad ke-19. “Dan orang-orang di sini lebih baik dan penuh hormat. Mereka selalu punya waktu untukmu.”

Dengan atap kayu yang gelap dan gelap serta heningnya biksu yang tenang dan berjubah oranye, kuil ini adalah model pengendalian pertapa. Hanya beberapa mil di luar kota, tetapi dunia yang jauh dari delirium kekuasaan-pancuran. Hanya bendera kertas berwarna-warni dan rumit yang memotong dari menara pasir mengakui perayaan.

Kompun dan putranya, Wasin, telah menambahkan kontribusi mereka: bendera-bendera tersebut bertema untuk tanda-tanda zodiak mereka masing-masing, dan tradisi Songkran yang diabadikan adalah untuk membawa ember atau kantong pasir ke kuil, menggantikan bumi yang telah dilakukan oleh para penyembah di kaki mereka selama tahun sebelumnya. Sekarang, dia menaburkan saffron-wangi, air bunga melati pada kepala emas Buddha kuil.

"Ini adalah berkah, untuk menghapus tahun tua dan membuat awal yang baik untuk yang baru." Dengan senyuman gugup, dia mengakui bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam anarki super-basah yang telah meledak dari anggun ini, simbolis bertindak.

Pembaruan bersih-deretan dan ritual "pembuatan prestasi" adalah tonggak spiritual kembar dari festival ini. Yang pertama memanifestasikan dirinya dalam menata ulang kuil, membersihkan musim semi secara intensif dan mengenakan pakaian baru yang norak: keluarga berkumpul dengan kemeja Hawaii yang serasi dan menggantungkan karangan bunga di leher masing-masing. Yang terakhir, penghasilan karma baik untuk tahun yang akan datang, dimulai dengan sungguh-sungguh pada fajar kedua terakhir dari yang lama, pada 13 April, ketika barisan panjang para bhikkhu melalui kolom bata merah di Gerbang Tha Phae, salah satu dari empat pintu masuk ke Kota Tua 13 abad Chiang Mai.

Kerumunan yang padat menekan di sekitar mereka, sambil membawa sesajen yang dengan setia digendong dengan busur hormat atau pada kesempatan putus asa terbanting di atas lautan kepala ke dalam mangkuk perak biarawan. Ini cepat meluap dengan perpaduan luar biasa dari dekoratif dan praktis: karangan bunga-bunga teratai, daun pisang yang rapi dikemas dengan ketan, tas keripik, karton minuman, obor, desinfektan, gulungan kertas toilet. 38.000 kuil di Thailand hampir seluruhnya bergantung pada sumbangan dari umat beriman, dan Songkran adalah tuaian terbesar mereka.

“Saya melihat beberapa bhikkhu yang mungkin menyukai makanan gratis terlalu banyak,” kata Kruba Noi, tertawa. Dia adalah seorang novisiat ramping yang, pada 19, telah mengenakan jubah oranye selama delapan tahun. Kuilnya terletak di sawah, satu jam dari Chiang Mai di desa Baan Mae, dan Songkran-nya sebagian besar dihabiskan untuk menerima sedekah dari keluarga petani yang berlutut dan tidak berbelas-buni dan menyanyikan berkat yang berbelit-belit dan cepat sebagai imbalannya. Berdasarkan permintaan, ia harus memberi penghormatan kepada leluhur, malaikat, roh rumah tangga, dan hewan peliharaan yang mati. Ini adalah pekerjaan vokal yang sulit: pada akhir pagi yang panjang, dia bergumam dengan cepat, seperti pelelangan ternak yang mengantuk.

Di Songkran, bisa terasa seolah-olah setiap laki-laki Thailand lainnya adalah seorang biksu dan memang telah terjadi lonjakan jumlah dalam beberapa tahun terakhir: negara ini saat ini menjadi rumah bagi lebih dari 300.000 bhikkhu. Beberapa orang tua mengendus bahwa kebanyakan pemula adalah pria muda yang mendaftar hanya beberapa bulan, tertarik oleh kesempatan untuk belajar, tempat tidur dan papan gratis, dan terutama pujian. Tugas sebagai biksu memberi banyak karma keluarga dan merupakan entri yang sangat menarik pada resume calon karyawan atau suami. Kruba Noi, ada di dalamnya untuk jangka panjang.

“Bagi saya, festival ini adalah tentang pembaruan, kelahiran tahun baru, dan kesempatan lain untuk memperbaiki diri,” katanya, merujuk kesetiaan kepada reinkarnasi yang mendukung karir religiusnya. Ditanya mengapa dia memilih untuk menjadi seorang bhikkhu, dia terlihat tidak sibuk: “Itu bukan pilihan. Saya adalah seorang biarawan dalam kehidupan sebelumnya dan hanya menanggapi panggilan itu."

Di Baan Mae, perayaan ekstra-kuil berakar pada penghormatan dan persaudaraan. Keluarga-keluarga berkeliaran di sela-sela bambu dan pohon-pohon jeruk purut berbuah, dan ke satu sama lain rumah-rumah jati yang terbuka, menawarkan keranjang-keranjang kanom tian, piramida kecil tapioka dan kelapa yang dibungkus dengan daun pisang, kepada sanak saudara, guru, dan dukun yang dihormati.

Pedesaan Songkran adalah urusan sebagian besar kering, meskipun Aoi Silphisuth, yang menjalankan sekolah memasak homestay di desa, menunjukkan palung timah yang berdiri di menunggu oleh beberapa ambang batas.

"Untuk jaga-jaga, kau tahu, untuk pertahanan," katanya dengan udara penuh kenakalan.

Keluarganya akan pergi ke Chiang Mai untuk menyemprotkan malam hari, meskipun putranya sangat sadar bahwa gudang senjata mereka - ember anak-anak dan botol plastik dengan lubang di tutupnya - akan melihat mereka tanpa senjata dibakar.

Menjelang sore, itu mencapai 100˚F kembali di Kota Tua, dan sebuah prosesi bergoyang-goyang keluar dari kabut panas menyusuri jalan panjang yang lurus. Di Chiang Mai, 13 April berpusat di sekitar tontonan ini, salah satu yang dimulai pada cahaya pertama dengan presentasi sibuk dari dana monkish.

Sekarang, trotoar padat dengan jamaah dan pedagang kaki lima yang menjajakan bahan bakar festival dalam segala bentuk: tas khaep mu, kulit babi goreng yang meng-accessorizes setiap makan di kota; campuran yang menantang dari ramuan jelly pahit dan hitam serta susu kental yang disebut chao kuai; peti setelah peti botol topless, botol siap pakai dengan pewangi air. Selalu hujan di parade ini.

Para penari dan musisi di barisan pertama pawai adalah kerang yang anggun dari woodwind yang disiksa, sutra yang norak, dan gerakan halus yang disinkronkan. Dijajarkan di belakang mereka, setengah tersembunyi dengan lengkungan-lengkungan semprotan, membentang iring-iringan karnaval karnaval yang diliputi bunga-bunga, masing-masing membawa seorang Buddha dengan cuti sementara dari salah satu kuil di kota itu.

Di jam-jam yang merosot dan basah kuyup di depan, setiap patung dan penonton akan menikmati pembersihan upacara yang komprehensif. Namun sebagai pertarungan air Songkran, ini tidak lebih dari lari kering.

Datanglah sore hari, Chiang Mai dibanjiri. Suatu gelombang merembes ke ambang batas setiap perusahaan komersial, dan para peminum yang diminyaki dan berair baik membasahi satu sama lain dari halaman depan setiap bar.

Dalam tiga hari berikutnya, mengambil tuk-tuk melalui baku tembak pusat kota terasa seperti wahana taman tanpa daya. Anda meluncur tak berdaya di atas vinil basah, ditembaki oleh pancaran air dingin, manic shrieks dan gelombang techno Thai yang murahan. Setelah beberapa saat, Anda menyadari bahwa pengemudi tidak dengan panik menderu klakson untuk menghalangi pengguna selang dan pelempar ember, tetapi untuk mendapatkan perhatian mereka. Dia tertawa sekarang, tetapi mungkin berhenti ketika dia mendapati dirinya dibayar dengan segumpal bubur yang basah kuyup.

Kantung kedap air yang dibungkus ganda untuk telepon dan uang tunai merupakan kebutuhan Songkran. Begitu juga, jika Anda menjalankan gauntlet berair di sepanjang parit mikroba yang kaya itu, adalah kacamata renang. Basah, basah, basah. Anda merasakannya di jari-jari Anda, Anda merasakannya di jari-jari kaki Anda. Pemerintah Thailand, yang bereaksi terhadap keprihatinan tradisionalis, telah mengeluarkan dekrit untuk menahan diri secara sopan, meskipun Anda tidak pernah bisa menebaknya.

Baju kering adalah target: para pengunjung yang tidak mengenakan pakaian dan overdressed diberikan tsunami penuh pada saat mereka meninggalkan hotel mereka. Jalanan adalah jebakan pikap, masing-masing rumah bagi tong hujan dan keluarga yang basah kuyup dan ceria.

Satu kelompok menyimpan jarum suntik raksasa, disalurkan ke waduk ransel. Kecepatan tinggi, pompa-aksi super-soaker adalah pilihan pemuda yang disukai, tetapi yang lebih berpengalaman telah belajar bahwa untuk instan, kejutan-dan-dampak kagum, tidak ada yang mengalahkan ember.

Pertempuran aqua Songkran tidak berarti hanya permainan seorang pria muda: menaruh ember besar di tangan kakek dan dia bertujuh lagi, memanfaatkan sensasi tumpahan universal yang tak kenal lelah itu. Sebagai orang luar, sulit untuk menundukkan refleks terprogram untuk membawa si penyerang ke tugas marah. Terlebih lagi ketika itu terjadi bahwa Anda diharapkan untuk berterima kasih kepada mereka atas kemalasan yang diberkati dari kemalangan lama yang kotor.

Setiap pengunjung ke Thailand akan diberitahu tentang sanuk, kredo nasional yang menikmati setiap pengalaman hidup, baik kasar maupun lancar. Pemandangan orang-orang yang sangat mabuk dengan damai melemparkan air ke wajah masing-masing selama empat hari berturut-turut harus digolongkan sebagai ekspresi akhir dari sanuk.

“Selama 360 hari, orang-orang Thailand sangat sopan dan hormat,” kata Athirath Arunyaka yang sangat basah, dari Bangkok untuk menyerap Songkran bersama keluarga Chiang Mai-residennya. "Ini seperti pembersihan semua perilaku buruk kami."

Ini malam terakhir pertarungan, badai sebelum ketenangan. Di pagi hari jalan-jalan sunyi dipagari dengan detritus penuh warna dari ember-ember yang retak, pistol air yang rusak dan karangan bunga yang basah, udara yang berat dengan bir tua dan kemenyan.

Sementara, trotoar dipenuhi dengan yang sangat tua dan sangat muda, disimpan di dalam untuk keselamatan mereka sendiri. Siklus becak yang sebelumnya tidak bisa kembali ke jalan, ruang pribadi sekali lagi dengan susah payah dihormati. Tetapi panas sudah bullying dan hari ini tidak akan ada pembebasan baptis.